Судомоделирование - c чего начать. Для начинающих судомоделистов

Для того, чтобы постичь азы судомоделирования, необязательно иметь профессиональные знания моряка. Достаточно уметь читать чертежи и знать, как минимум из чего состоит корпус судна. Помимо этого, нужно любить корабли. Ведь это самое прекрасное творение человека.

Необязательно начинать заниматься судомоделизмом с изготовления деревянных судов. Для этого необходимы инструменты по обработке дерева, подготовленное рабочее место и материалы. На первых стадиях можно изготовить модель из картона. Стало модным собирать модели, из уже готовых и выпиленных деталей, которые продаются в каждом киоске по 49 руб.

Не стану отрицать, что такие модели эффектны и не требуют интеллектуальных познаний. Достаточно иметь под рукой клей. Но если Вы сами, по чертежу, изготовите модель яхты, то это будет предметом Вашей гордости. Тем более, при минимальных затратах.

Итак, предлагаю Вам изготовить простейшую модель яхты из картона.

Для этого необходимо:

• картон толщиной от 1 мм до 2 мм
• ножницы
• клей, желательно ПВА
• нитки
• ткань для паруса (цвет по Вашему вкусу)
• акриловые краски с кистями
• 15 см проволоки толщиной до 1 мм
• копировальную бумагу или прозрачную кальку
• канцелярский нож

Информационный материал по данной модели яхты взят из журнала Юный техник 1983 г.№6 . Надо сказать, во времена моего детства, это была первая моя модель из картона. Получилась она маленькой, с ладонь. В наше время, чертёж можно увеличить и распечатать его в формате А3. При изготовлении данной модели я столкнулся с некоторыми изъянами. Поэтому, здесь, я опишу некоторые секреты.

Для начала ознакомимся с чертежом корпуса модели.

КОРПУС.

На данном рисунке изображены 2 борта (№1), 2 днища (№2) и палуба (№3). Пунктиром обозначены линии сгиба. Вырезаем по линиям. Линии сгиба зубчиков лучше надрезать канцелярским ножом — это облегчит работу при склеивании. Склеиваем аккуратно корпус №1 и №2, транец №12 (см. рис. ниже) и сверху примеряем палубу. Именно примеряем, т.к чертёж палубы может не совпасть с корпусом. Если это произошло, обведите сверху корпуса на чистом листе новый силуэт палубы, применив соответственно чертёж №3. Т.е. силуэт будет новым, а вот то, что внутри — останется. Вырезаем палубу, приклеивать не торопимся. Есть ещё одна деталь палубы под №11 — это дно палубы. Приклеиваем дно палубы к низу палубы — на рисунке он отмечен словом «вырез». Лучше всего сразу покрасить палубу в нужны Вам цвет. Я красил в белый. Могу посоветовать покрасить светло-коричневым или серым. Как Вы видите на рисунке сверху, на чертеже палубы имеются крестики. Это места, куда нужно будет крепить обушки. Обушки необходимы для крепления вант (№20).

Их изготавливают из проволоки: обрезаем 2 см проволоки, сгибаем в виде скрепки и втыкаем в места крепления вант (они обозначены крестиком).

Киль №4 можно изготовить из картона толщиной 1.5-2.0 мм. Его можно изготовить из пластика такой же толщины. Так как модель яхты у нас не плавающая, балласт к килю можете не крепить. В днище корпуса проделайте прорезь и приклейте в неё киль. Теперь приступайте к изготовлению подставки. Если Вы решили сделать подставку как на рисунке, то Вам необходимы пластина из нержавейки и кусок фанеры в качестве опоры. Но можно обойтись и без этого. Обведите контуры днища корпуса яхты и вырежьте из картона. Высота подставки должна быть на 5 см выше киля. Скрутите из бумаги реечки. Скрепите вырезанные по контуру днища яхты картонки и соедините их с помощью бумажных реек.

Да, ну вот, подставка и готова! Можете спокойно поставить корпус яхты на подставку и начать клеить палубу к корпусу. Когда приклеите палубу, можно начинать красить корпус. Верхнюю часть корпуса лучше покрасить светлой краской, а нижнюю часть тёмной. Верх и низ можно разделить ватерлинией из красной цветной бумаги или рокалкой. После того, как высохнет корпус, приступайте к оснащению яхты мелкими деталями. Свою первую модель я не оснащал ни волнорезом, ни скамейками. Но если Вы хотите это сделать, .

ПАРУСА и ТАКЕЛАЖ.

Теперь о парусах. Мачту №17 можно сделать из дерева, но я советую скручивание бумаги (см.выше). Высота мачты должна быть в 1,5 раза больше корпуса яхты. Краспицу №14 можете не ставить, по Вашему желанию. Гик №16 крепится к мачте как шарнир на двух проволочных скобах. Размерами парусов №18 и №15 можно пренебречь, подберите размеры сами. Ведь у Вас уже готова мачта и корпус. Паруса можно ставить как бумажные, так и из ткани. Если бумажные, то их необходимо приклеить к мачте. Если же из ткани, то придётся пришивать их нитками. Этот вариант трудоёмкий, но того стоит. Итак, если такелаж уже готов, то смело крепите мачту к палубе. На чертеже это место обозначено крестиком. Делаете в этом месте отверстие и сажаете в него мачту. Если мачта неустойчива, то вспомните об обушках. Они то нам и пригодились. Закрепите нитками верх мачты, используя обыкновенную булавку, воткнув её в макушку мачты. Теперь крепите и привязывайте нитки к обушкам. Передний парус крепится также.

Ну вот и всё! Яхта готова. Не забывайте о том, что модель стендовая. Её нельзя пускать в большое плавание!

Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.

Рис. 1. Конструкция каркаса.

Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.

Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три

Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.

Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.

На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.

Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.

Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.

Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.

Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.

Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.

Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.

Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.

Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.

Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.

Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.

Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.

Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.

С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.

Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.

Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:

Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.

Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 - 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.

Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.

Рис. 12. Рейка приклеена на место.

На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.

Рис. 13. Пояс уже завершен.

На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.

Рис. 14. Расширяющиеся поясья.

На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.

Ранний этап обшивки. Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса, формирующие первую зону обшивки.

Еще одна фотография на более позднем этапе обшивки. Отверстия в киле предназначены для шурупов подставки.

. (От простого к сложному). -М.: "Кристалл", 1998. - 208 c.

Веселовский А., Глуховцев С. Судомоделизм для начинающих. -М.: ДОСААФ, 1966.

Веселовский А., Захаров С. Модели военных кораблей . Альбом. -М.: ДОСААФ, 1958. - 28 c.

Веселовский А. Модель подводной лодки . (БЮК) -М.: ДОСААФ, 1964.- 48 c.

Глуховцев С., Захаров С. Простейшие самоходные морские модели (альбом чертежей). -М.: ДОСААФ, 1960.-29 с.

Дрегалин А. Азбука судомоделизма . - М-СПб.: Полигон, 2004. - 191 с.

Дремлюга А., Дубина Л. Юному судомоделисту . -К.: Рад. школа, 1983. - 168 с.

Захаров Н. Двигатели для скоростных морских моделей. Альбом. -М.: ДОСААФ, 1957.

Карпинский А., Смолис С. Модели судов из картона . Пер. с польского. -Л.: Судостроение, 1989. - 80 с.

Катцер С. Флот на ладони (Microflota). Пер. с польского. -Л.: Судостроение, 1980. - 112 с.

Кривоносов Л. Какими бывают корабли . (Пособие для учащихся). -М.: Просвещение, 1974. -111 с.

Курденков К. Преображенский А. Модель яхты класса "М". -М.: ДОСААФ, 1957.

Курти О. Постройка моделей судов. Энцик. судомод. / Сокр. пер. с итал. -Л.: Судостроение, 1977-1987. - 544 с.

Лобач-Жученко М.Б. Основные элементы кораблей и судов . (БЮК) -М.: ДОСААФ, 1955. - 80 с.

Лучининов С. Эскадра (силуэтные модели). -М.: Сотрудник, 1939.

Лучининов С. Юный кораблестроитель . -М.: Молодая гвардия, 1950. - 101 с.

Лучининов С. Юный кораблестроитель . изд. 2-e. -М.: Молодая гвардия, 1955. - 264 с.

Лучининов С. Юный моделист-кораблестроитель . -Л.: Судпромгиз, 1963. - 192 c.

Лучининов С. Модель барка "Секрет". -М.: Малыш, 1966.

Лучининов С. Эскадра Октября. -М.: Малыш, 1968.

Лучининов С. Шлюп "Восток" . -М.: ДОСААФ, 1973. - 12c.

Лучининов С. Шлюп "Мирный" . -М.: ДОСААФ, 1973. - 12c

Лучининов С. В истории навсегда . -М.: Молодая гвардия, 1974. -97с.

Максимихин И. Чертежи модели парусной яхты «Зорька». -Л.: Дет. морклуб ДК ЛОСПС им. А.М. Горького, 1949.

Максимихин И. Модель эсминца. -М.: ДОСАРМ, 1950.

Максимихин И. Как сделать модель парусной яхты . -М-Л.: Детгиз, 1951. - 20 с.

Максимихин И. Как сделать (плавающую) модель парохода (с паровым двигателем). -М-Л.: Детгиз, 1951.

Максимихин И. Модель грузо-пассажирского парахода. -М.: ДОСААФ, 1952.

Максимихин И. Плавающие модели / в кн. В помощь юному технику.-Л.: Детгиз, 1952.-148с. 6 вкл.черт.

Максимихин И. Как построить модель корабля (пособие для учащихся). -М-Л.: Учпедгиз, 1956.-220с.

Максимихин И., Холодняк А. Модель Краснознаменного крейсера «Аврора». -М.: ДОСААФ, 1956.

Максимихин И. Легендарный корабль (крейсер "Аврора").-М.: Молодая гвардия, 1977. - 80 с.

Максимихин И. Броненосец "Потемкин". -М..: Молодая гвардия, 1981. - 96 с.

Михайлов М. Модели парусных кораблей русского флота . -М.: ДОСААФ, 1971.- 104 c.

Михайлов М. Модели современных военных кораблей . -М.: ДОСААФ, 1972 - 104 c.

Михайлов М., Соколов О.И. От дракара до крейсера . -М.: Детская литература, 1975. - 271 c.

Михайлов М. От корабля к модели . -М.: ДОСААФ, 1977.- 128 с.

Михайлов М., Баскаков М. Фрегаты, крейсера, линейные корабли. -М.: ДОСААФ, 1986. - 192 с.

Михайлов П. Самоходные модели кораблей (Альбом). -М.: ДОСААФ, 1954. - 31 c.

Михайлов П. Модель подводной лодки с механическим двигателем (БЮК) -М.: ДОСААФ; 1959. - 80 c.

Михайлов П. Плавание судов и моделей . Физические основы -М.: ДОСААФ, 1971. - 112 с.

Модель глиссера. -М.: ДОСААФ, 1953.

Модели глиссеров. -М.: Изд. Автодоровской лаборатории. 1933.

Модель грузо-пассажирского судна (БЮК). -М.: ДОСААФ, 1952. - 5 c.

Морской моделизм . Пособие для морских моделистов./ под. ред. Ю.В. Емельянова. -М.: ДОСААФ, 1955.-337с.

Морской моделизм. / Веселовский А. и др. -М.: ДОСААФ, 1960.

Морской моделизм. / изд. 2-e. -М.: ДОСААФ, 1966.

Нагурный В.В., Лукашин М.И. В помощь юному судомоделисту / На укр. яз. . -К.: Веселка, 1958. -200 с., 4 чертежа.

Павлов А. Постройка моделей судов . (БЮК) -М.: ДОСААФ, 1962. - 52 c.

Перестюк И. Нагурный В. Малый флот. ч.I. Пособие для судомоделистов. / На укр. яз. . -К.: Веселка, 1968.- 144 с.

Перестюк И. Малый флот.ч.II. Пособие для судомоделистов./ На укр.яз. . -К.: Веселка, 1976.- 232 с.

Перестюк И. Мастерам малого флота . Пособие для судомоделистов./ На укр. яз. .-К.: Веселка,1983.- 136 с.

Перестюк И. Титаник и другие . Лайнеры из легенды./ На укр. яз. . -К.: Зелений пес, 2004.- 184 c., 8 вклеек.

Попов А. Корабли в бутылках. -М.: Харвест, 2001 - 176 с.

Постройка моделей яхт международного класса. -М.: ДОСААФ, 1958.

Романов И. Простейшие двигатели для морских моделей. -М.: ДОСАРМ, 1949.

Романов И. Паровые двигатели для морских моделей (БЮК). -М.: ДОСААФ, 1951. -56 с.

Сахновский Б. Модели судов новых типов . -Л.: Судостроение, 1987. - 144 c.

Севастьянов А. Волшебство моделей . - Нижний Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 1997. - 400 с.

Судомодельный кружок . / в кн. Техническое творчество (Пособие). -М.: Молодая Гвардия, 1955.- 360 с.

Судомоделирование / в кн.Техническое моделирование и конструирование. -М.: Просвещение, 1983.- 256 с.

Сулержицкий Д. Модель сторожевого катера. (БЮК-2) -М.: ДОСААФ, 1949. - 22 с.

Сулержицкий Д. Модель яхты . (БЮК-3) -М.: ДОСАРМ, 1949. - 16 c.

Толмачев Н.С. Модели военных кораблей . - М.: Редиздат ЦС Осоавиахима СССР, 1939. -128 с.

Филиппычев А. Альбом механических двигателей для морских моделей. -М.: ДОСААФ, 1953.

Хабаров Р. Скоростная глиссирующая модель с полупогруженным винтом. -М.: ДОСААФ, 1955.

Хоккель Р. Постройка моделей судов XVI-XVII вв. / Пер.с нем. -М.-Ст-П.: АСТ-Подигон, 2005.- 182 с. прил.

Хоккель Р. Постройка моделей судов XVI-XVII вв. / Пер. с нем. -М.: АСТ, 2000.- 176 с. прил.

Хоккель Р. Постройка моделей судов XVI-XVII вв / Пер. с нем. -Л.: Судостроение, 1972.- 112 c. прил.

Хоккель Р. Чертежи судов XVI-XVII вв. / Пер.с нем. -Л.: Судостроение, 1975.- 88 с.

Целовальников А. Справочник судомоделиста. ч. I. (Судовые устройства.). -М.: ДОСААФ, 1978. - 144 с.

Целовальников А. Справочник судомоделиста. ч. II. (Самоходные модели). -М.: ДОСААФ, 1981. - 144 с.

Целовальников А. Справочник судомоделиста. ч.III. (Модели парусных кораблей). -М.: ДОСААФ, 1983. - 160 с.

Чайкин В. Кораблик в бутылке . -Л.: ИП "Велес", 1991. - 12 с.

Шедлинг Ф.М. Парусные модели . -М.: Судпромгиз, 1941. - 55 c.

Шнейдер И., Белецкий Ю. Модели советских парусных судов. -Л.: Судостроение, 1990. - 176 с.

Шпаковский В.О. Когда сделаны уроки. -Мн.:Полымя, 1991. - 70 с.

Щетанов Б. Судомодельный кружок: Пособие для руководителей кружков. -М.: Просвещение, 1983. - 160 с.

Эксплуатация морского модельного компрессионного моторчика "МК-16". -М.: ДОСАРМ, 1954.- 12 с.

Юные корабелы / сост. Г. Осинов. -М.: ДОСААФ, 1976. - 247 с.

Юные кораблестроители / в кн. Юные конструкторы. Померанцев Л. -Г.: Горьковское кн. изд., 1956. - 152 с.

Р АДИОУПРАВЛЕНИЕ моделями кораблей

Бруинсма А. Радиоуправление моделями кораблей (МРБ 265). -М.: Энергия, 1957.

Катин Л.Н. Проектирование радиоуправляемых моделей кораблей и судов . -М.: ДОСААФ, 1969. - 82 c.

Клементьев С. Модель линкора, управляемая по радио . -М.: Детгиз, 1948. - 48 с.

Клементьев С. Радиоуправление моделями кораблей. -М.: ДОСАРМ, 1950.

Пахтанов Ю. Радиоуправляемая модель атомохода "Ленин". - Прил. к ЮТ 9 и 10, 1964.

Пахтанов Ю., Соловьев В. Корабли без капитанов: радиоуправляемые модели судов. -Л.: Судостроение, 1965.-272с.

В ПОМОЩЬ МОРСКИМ МОДЕЛИСТАМ

Консультации и чертежи Центрального Морского Клуба СССР
В помощь юным судомоделистам

Алексеев. Модель яхты Ю-I. -М.: ЦДТС им. Шверника, 1940 .

В помощь руководителям судомодельных кружков (Сборник материалов). -Воронеж, 1955.

Горбунов А. Паровая лодочка. -М.: ЦДТС им. Шверника, 1939.

Для начинающих судомоделистов / в кн. Шпаковский В. Когда уроки сделаны. -М.: Полымя, 1991

Как изготовлять простейшие плавающие модели (Пособие для кружков) / Сост. Дрожжин М. Г. -Барнаул, 1951.

Карачевский В. Подводная лодка "Нырок". -Л.: Дворец пионеров им. А.А. Жданова, 1952.

Детали оборудования морских моделей (Методичка). -Л.: Ленинградский Дворец пионеров, 195?

Модели промысловых судов (Методичка). -Л.: Ленинградский Дворец пионеров, 195?

Простейшие двигатели для морских моделей (Методичка). -Л.: Ленинградский Дворец пионеров, 195?

Курденков К. Силуэтные и контурные модели кораблей из фанеры. -Л.: Дворец пионеров им. А.А. Жданова, 1957.

Курденков К. Модели морских промысловых судов. -Л.: Дворец пионеров им. А.А. Жданова, 1954.

Курденков К. Морские промысловые суда . / в кн. Юный моделист (Для средней школы). -Л.: Детгиз, 1956. - 168 с.

Модель электрохода "Волго-Дон" (Из опыта кружка) / А. И. Симановский, И. К. Рожков. -Москва, 1953.

Самоходная моторно-парусная модель рыболовного сейнера . -Л.: Дворец пионеров им. А.А. Жданова, 1957. - 20 с.

Стахурский А. Судомоделисты в пионерском лагере . / Прил. к "ЮТ" № 21 (183), 1964.)

Юный cудомоделист-инструктор . Клуб "Метеор" / ж. "Моделист-Конструктор" 1967-1968. - 46 с.

О РГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СУДОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Классификация самоходных плавающих и настольных моделей кораблей и судов 1949 г.

Правила соревнований морских моделистов. -М.: ДОСААФ, 1953.

Положение о седьмых всесоюзных соревнованиях самоходных парусных и настольных моделей. 1954.

Организация соревнований морских моделистов. -М.: ДОСААФ, 1954.

Единая всесоюзная классификация самоходных, парусных и настольных морских моделей. -М,: ДОСААФ, 1955.

Правила соревнований морских моделистов. -М.: ДОСААФ, 1958.

Единая Всесоюзная классификация морских моделей. -М.: ДОСААФ, 1959.

Единая Всесоюзная классификация моделей кораблей и судов. -М.: ДОСААФ, 1964.

Единая Всесоюзная классификация моделей кораблей и судов.
Правила соревнований по судомодельному спорту. -М.: ЦМК ДОСААФ, 1971.

Правила соревнований по судомодельному спорту. Ч I и II. -М.: ЦМК ДОСААФ, 1977.

Бабкин И. А., Лясников В. В. Организация и проведение соревнований судомоделистов. М.: ДОСААФ, 1981.

Бабкин И. А., Лясников В. В. Правила соревнований по судомодельному спорту. - М.: Патриот, 1991.

З АРУБЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ по судомоделизму

Бовен Дж.Пособие для судомоделистов / На англ.яз .-Arco Publishing Inc. N.Y. 1982.- 192 p.

Бойчев И., Колев П. Пионер-корабомоделист / На болг. яз. . -София: Техника, 1982.

Бойчев И. Корабомоделизъм. Ръководство за конструктори / На болг. яз. . -София: Техника, 1983. - 316 с.

Варринг Р. Модели моторных катеров / На англ. яз. .--London, ARCO. 1964. -144 p.

Расчет гребных винтов судомоделей / На англ. яз. . -MAP, 1972. - 63 с.
- Хорьков В. Скоростная спортивная модель / Журнал «Военные знания» № 1, 1959.
- Цвиркунов В. Скоростная спортивная модель / Журнал «Военные знания» № 6, 1959.
- Веселовский А. И. Изготовление и установка гребных винтов / Журнал «Военные знания» № 8, 1960.
- Потапов Г. Гидростатический прибор для моделей подводных лодок / Журнал «Военные знания» № 8, 1962.
- Бабкин И. Как сделать мини-аквадром / Журнал "Военные знания" №5, 1989, 26 c.

"Молелист-конструктор" . - журнал для любителей мастерить

"Моделист-корабел " - журнал для судомоделистов

Морская коллекция - журнал о кораблях и судах

"Морской флот" - журнал о морском флоте

"Речной транспорт " - журнал.

"Судостроение" - журнал об отечественном судостроении

"Тайфун " - журнал о ВМФ СССР и России

Судомоделирование - один из видов технического спорта. Хорошо налаженная работа в кружке позволяет формировать у ребят любовь к труду, воспитывать их в духе коллективизма, прививает целеустремлённость, внимательность, развивает самостоятельность, творческое конструкторское мышление, помогает овладеть различными навыками труда. Занимаясь судомоделизмом учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках физики, математики, черчения, учатся применять их на практике. Таким образом, судомоделизм способствует расширению политехнического кругозора учащихся.

Занятия судомоделизмом в кружке - одна из форм распространения среди учащихся знаний по основам морского дела и воспитания у них интереса к морским специальностям. Это очень важно, так как наша страна - морская держава.

Гражданский и Военно-Морской флот, имея в своём распоряжении суда, нуждаются в высокообразованных, умелых и знающих морское дело специалистах.

Практика работы показывает, что знания и навыки, приобретённые в кружке, очень помогают ребятам в период прохождения службы на флоте, многим кружковцам дают ориентацию в выборе профессии.

Основной формой подведения итогов работы кружка служит участие его членов в массовых мероприятиях: соревнованиях, выставках, показательных выступлениях и т.д.

Одна из особенностей кружков работающих сегодня, состоит в том, что материальная база близка к нулю и модели, изготавливаемые ребятами, в основном простейшие. Поэтому соревнования в кружках первого и второго годов обучения носят не итоговый характер, а служат одной из форм проведения занятий.

(Цитата из позабытого источника).

Что же это за простейшие модели для кружковцев первого года обучения?

В основу разработки легла статья в журнале" Моделист-конструктор".

Ты ещё никогда не строил яхту?

А ведь это совсем не сложно! Давай попробуем построить её вместе. Только ты внимательно прочти всё, что здесь написано, и не торопись, когда начнешь работу.

Как и на настоящей корабельной верфи, наше первое дело - подобрать материал. Чтобы построить яхту, нам с тобой понадобятся: дощечка толщиной 10-30мм для корпуса, фанерка 4мм для киля, рубки и кильблока, рейка сечением 6х6мм для мачты и кильблока, плёнка для парусов, нитки, пара канцелярских булавок, небольшой кусочек наждачной бумаги, клей ПВА, узкий скотч, краска гуашь или темпера, лак для паркета марки ПФ, плёнка «Оракал» для ватерлинии и номеров. Нужен ещё и самый простой инструмент: лобзик с пилками, острый нож с выдвижным лезвием, пассатижи, кисточка и ножницы.

А теперь за работу. Сначала выпили палубу (корпус), детали кильблока (подставки), рубку и киль с припуском 1-2мм. Шлифовалкой (бруском с наждачной бумагой) удали припуск так, чтобы линии деталей остались. Ножом с нижней стороны палубы выбери паз глубиной 3-4мм под киль. Возьми заготовку мачты и шлифовалкой закругли грани. Просверли отверстие в палубе под мачту. Приклей мачту и киль к палубе строго под прямым углом. Приклей рубку. Склей кильблок. Покрой модель и подставку 1-2 раза лаком и тщательно просуши. Слегка прошлифуй поверхности для удаления ворса. Покрась модель и снова покрой лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен. Согласно чертежу закрепи на палубе булавки. Теперь натяни нитки-форштаги и прикрепи к ним паруса (грот и стаксель) узкими полосками скотча. Приклей ватерлинию и номера.
Вот и всё. Теперь модель можно запускать.

Предлагаю Вашему вниманию контурные модели судов на резиномоторе. Модели просты по конструкции, весьма технологичны в изготовлении и отличаются высокими ходовыми качествами. В основу разработки легли наборы, выпускавшиеся ранее системой ДОСААФ СССР.

Наборы материалов, выпускаемые в былые времена ДОО "Фрегат" для постройки контурных судомоделей, предназначались для детского технического творчества и рассчитывались на детей среднего школьного возраста, имеющих начальный опыт моделирования. Набор состоял из деталей, заготовок и материалов, из которых можно построить действующую спортивную судомодель.

Модель может быть использована для участия в судомодельных соревнованиях различного ранга, а также при организации досуга любителей этого вида спорта.

Приступая к постройке спортивной модели, внимательно ознакомьтесь с описанием, чертежом и сборочными схемами.

В процессе работы строго соблюдай правила техники безопасности!

Лобзиком выпили корпус модели из дощечки толщиной 10-20 мм. При выпиливании оставляется небольшой припуск, который сошлифовывается напильником и «шлифовалкой». Удали припуск так, чтобы линии контура остались. Тщательно отшлифуй все кромки.

Лобзиком выпили контур модели из фанеры толщиной 3-4 мм и аналогичным образом обработай. Острым ножом выбери паз глубиной 4 мм в корпусе и вклей в него контур. На днище модели приклей киль высотой 15-20 мм из материала контура.

Покрой контур и корпус модели лаком и тщательно высуши. Слегка прошлифуй модель для удаления ворса.

Кронштейн гребного вала и руль вырежи из жести толщиной не менее 0,5 мм. Кожух - металлическая трубка подходящего диаметра. Носовой кронштейн - винт-саморез. Вал - винт с резьбой М3. Кольцо на валу—согни из скрепки.

Согни кронштейн гребного вала и припаяй к нему кожух. Закрепи кронштейн на днище модели винтами-саморезами. Припаяй к валу кольцо для резиномотора. Вставь гребной вал в кожух и одень на вал шайбу. Зажми гребной винт между двумя гайками на гребном валу. Закрепи носовой кронштейн (винт-саморез). Руль закрепи винтами-саморезами на днище модели. Добейся чтобы оба кронштейна и руль располагались строго по осевой линии модели. Лопасти гребного винта отогни в одну сторону под углом 20-30 градусов. Следи за тем, чтобы лопасти гребного винта не касались руля и корпуса модели.

Собранную модель окрась ТЕМПЕРНЫМИ красками и покрой паркетным лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен.

Ватерлинию вырежи из Оракала и наклей.

Резиновую нить уложи по прямой линии на плоскости стола. Измерь линейкой расстояние между носовым кронштейном и кольцом на гребном валу. Отмерив пять расстояний на резиновой нити, отрежь заготовку резиномотора. Концы отрезка свяжи между собой тугим двойным узлом. Образовавшуюся петлю вдень в кольцо на гребном валу до середины а оба конца петли на скрепку и далее на носовой кронштейн.

Правильно построенная и отрегулированная модель должна пройти расстояние 8-10 метров. Увеличив количество нитей и длину резиномотора расстояние, пройденное моделью, увеличится. Заводить резиномотор лучше вдвоём следующим образом. Снимите конец резиномотора с носового кронштейна, наденьте конец резиномотора на проволочный крючок, вставленный в дрель. Вытяните резиномотор так, чтобы длина его была в 1,5-2 раза больше. Удерживая резиномотор в натянутом состоянии и не давая гребному валу вращаться, сделайте дрелью 100 оборотов, постепенно укорачивая длину резиномотора. После заводки наденьте конец резиномотора на носовой кронштейн и, придерживая гребной винт рукой, поставьте модель на воду. Отпустив гребной винт, запустите модель. Если модель не ходит прямо, поверните руль в сторону, противоположную той, в которую модель поворачивает.

Запускайте модель только под наблюдением взрослых.

При запуске модели не касайтесь вращающегося гребного винта.

Не запускайте модель в зоне купания людей. Находясь на акватории, соблюдайте правила нахождения на воде.

Корпус модели выстругивается из дощечки толщиной 20мм. Киль - рейка размерами 500х20х5мм. На палубе необходимо разметить карандашом места установки деталей. Добейся симметричности разметки при виде сверху. Волнорез и борт - из шпона, картона или тонкой фанеры. Ограждение грузовой палубы - рейки сечением 10х3мм. Кубрик, рулевая рубка, машинное отделение и бак для горючего - цельные бруски (возможен картонный вариант). Гюйс-шток, штыревая антенна и флаг-шток - проволока диаметром 2мм (эти детали вклеиваются в предварительно просверленные отверстия только на эпоксидке). Выхлопной патрубок - трубочка внешним диаметром 3мм. Горловина топливного бака - алюминиевая заклепка. Основание кнехтов - рейка размерами 10х8х1мм, головки кнехтов - винты подходящего размера с залитыми эпоксидкой шлицами. Деревянные детали приклеиваются хорошим клеем ПВА. Все швы и щели между деталями проливают эпоксидной смолой. Тщательно прошлифуй всю модель наждачной бумагой. Покрой модель 3-5 раз паркетным лаком просушивая каждый слой. Слегка прошлифуй модель для удаления ворса.

Собранную модель окрась ТЕМПЕРОЙ. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтеков и полностью просушен.

Кольца иллюминаторов получаем накручивая алюминиевую проволоку на сверло подходящего диаметра. Стекла иллюминаторов, ватерлиния и флаг - ОРАКАЛ.

Ходовая часть по конструкции и способах установки идентична той, которая применяется при постройке контурных судомоделей на резиномоторе.

Так как центр масс модели смещен к корме, то необходимо разместить груз на грузовой палубе ближе к носовой части модели. Тем самым вы устраните дифферент модели. А вот какой именно груз и какой массой - решать самому мастеру-кораблестроителю.

Надо заметить, что модель можно построить как с резиномотором так и с электромотором.

В основу разработки легла статья в журнале" Моделист-конструктор" №5 - 1970 год

Эту модель подводной лодки можно построить за два-три занятия в кружке, а после запускать всё лето. Изготовив несколько таких лодок, вы сумеете провести ряд интересных соревнований.

«Русалка» - так мы назвали эту модель - оснащается одним или двумя резиновыми двигателями открытого типа, то есть расположенными снаружи. Лодка с одним двигателем проще в изготовлении, с двумя - сложнее, но зато она лучше ходит по заданному курсу.

Корпус модели можно изготовить из сухой еловой или сосновой доски толщиной 30 мм. В нижней части его прикрепите металлический пруток толщиной 4 мм (балластный киль). На него наденьте свинцовый грузик, вес которого надо подобрать опытным путём после того, как все механизмы будут установлены на своё место, а корпус отделан, покрашен и залакирован. В переднем пилоне заделывается крючок для резиномотора, в заднем - сверлится отверстие для вала винта. Детали ходовой части аналогичны деталям на контурных судомоделях.

Горизонтальные рули вырезаются из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм и крепятся попарно винтами-саморезами в указанных на чертеже местах. Вертикальный руль крепится на заднем пилоне аналогично. Проделав все эти операции, корпус лодки тщательно окрашивается и лакируется.

Когда краска и лак хорошо просохнут, можно спустить «Русалку» на воду. Сначала подбирается грузик нужного веса. Добавляя постепенно кусочки свинца, надо добиться, чтобы лодка (с резиномотором!) плавала на ровном киле, погружаясь до ватерлинии. Для этого груз придётся передвигать по штырю в ту или другую сторону.

Найдя правильное положение груза, закрепите его клеем, заведите резиномотор и попробуйте запустить «Русалку». Очень может быть, что в первом рейсе она не захочет погружаться. Тогда отогните плоскогубцами заднюю кромку передних горизонтальных рулей немного вверх и повторите пуск. Если и этого окажется мало, слегка передвиньте регулировочный груз вперёд по штырю (не забудьте опять закрепить его в новом положении!).

Правильно отрегулированная модель должна погрузиться, проплыть под водой несколько метров и после раскрутки резиномотора подняться на поверхность.

«Русалка», оснащённая одним резиномотором, будет разворачиваться в сторону - за счёт реакции винта. Чтобы этого не случилось, отогните слегка вертикальный руль в противоположную сторону.

На двух резиномоторах и винтах, вращающихся в разные стороны, подводная лодка разворачиваться не будет. Кроме того, у двухмоторной лодки скорость и дальность хода станут значительно больше.
Рекомендуем!

Павел комментирует:

Конечно все хорошо описано, скрины 3D моделей судов с разбивкой по материалам и фотографии готовых... А сами чертежи и файлы 3D моделей куда зажилили???

Некоторые люди имеют странное, но очень примечательное и красочное увлечение. Оно носит название- сборка моделей кораблей из дерева. Что же нужно чтобы смастерить такую красивую вещь. Модель из дерева создавать не так-то просто. Из этой статьи вы узнаете как создать из дерева своими руками. А так же мы совершим небольшой экскурс в историю.

Френсис Дрейк

Многим любителям истории известно имя "Железного пирата" его родиной была Англия. Он стал капитаном парусного корабля всего лишь в возрасте 16 лет. Сначала он был корабельным священником, а затем простым матросом. Но его слава по настоящему прогремела когда он стал отважным и весьма грозным пиратом. В 16 веке он совершил не мало плаваний и принял участие в немалом количестве боев.

Золотая Лань

В момент рассвета судьбы в его собственности прибывало несколько парусных кораблей. Его главным флагманом был корабль "Pelican". Данный корабль представлял из себя пятипалубный трехмачтовик. На его борту имелось 20 артиллерийских оружий. Всевозможные морские истории достаточно редко рассказывают нам о том, что корабль который уже имеет название может быть переименован, однако именно с "Пеликаном" по воле судьбы произошла такая история. В 1578 году Френсис Дрейк поменял название этого корабля на "Golden Hind" (по русски это название звучит как "Золотая Лань"). Именно под данным вторым был вписан сверкающими золотыми буквами в мировую историю мореплавателей. Френсис Дрейк совершил на нем не мало головокружительных деяний, о которых в последствии рассказывали в истории и приключенческих книгах.

Именно такие замечательные корабли заставляют многих собирать модели кораблей из дерева своими руками. Чертежи многих подобных конструкций часто можно найти в интернете. Итак, вдохновленные старинной историей мореплавания мы узнаем из этой статьи информацию о том, как сделать что-то подобное.

Модель корабля из дерева своими руками: от начала до радужных горизонтов

По факту, история моделизма состоит из нескольких этапов. При этом каждый из этих этапов связан с несколькими признаками. Любителю миниатюрного кораблестроения нужно быть может уметь изменять доступные материалы. Так же важно расширять выбор объектов моделирования. После того как он достаточно разовьется, тогда у него может возникнуть массовое производство моделей. Следующим этапом будет развитие стендового выставочного моделизма из тех наборов, которые у него уже есть. В последствии можно развиться и до формирования отдельных сегментов. Это может быть все что угодно - от корабельных моделей и в плоть до копий отдельных мотоциклов, грузовиков, а так же всевозможных прочих автомобилей.

Модели кораблей из дерева своими руками: чертежи, инструкции, инструменты

Итак, ну давайте приступим к созданию подобного корабля. Вырезать сборные модели кораблей из дерева не самое простое занятие. Вам потребуется для этого множество инструментов. Среди них находятся: нож, зубило, молоток, брусок (а по необходимости и пила), тонкая ткань, суперклей, длинный деревянный шпиль, веревка, дрель. Помимо этого вам понадобятся еще два очень важных параметра. Во-первых, это - время, а во-вторых немаловажное качество тех людей которые занимаются тем, что создают сборные модели кораблей из дерева - терпение.

Вырезка корабля из дерева

Для начала придется поработать зубилом. Вы должны обработать все напильником плюс убрать старые болты, у которых есть плоская головка. Это займет у вас не так много времени - всего две минуты. За эти две минуты предварительно обработанный брусок позже станет корабликом. Теперь вам необходимо зачистить брусок. Вам следует осторожно соскоблить кору. Держите сам брусок непосредственно по направлению к инструменту. Возьмем стандартный дизайн в качестве примера для наших небольших моделей кораблей, которые мы будем строить по приведенному ниже принципу. Возьмите карандаш и набросайте на бруске предварительный эскиз. В след за этим обработайте брусок острым ножом. Сам наклон лезвия при этом доложен быть под углом в примерно 10 градусов. Когда будете строгать учтите, что это не самая легкая работа, а поэтому будьте терпеливы. Вам не следует забывать о том, что если по какой либо причине вы ошибетесь, то поправить все будет достаточно трудно. Снимайте стружку слой за слоем, при этом вы должны постараться и обработать изначальный брусок максимально гладко. Важно, что верхняя и нижняя часть должны быть параллельными.

Обратите внимание на то, что вам вовсе необязательно выкидывать стружку. Дело в том, что, в принципе, ее можно использовать как дополнительный материал в качестве мульчи.

Резьба передней части и бортов корабля

Что ж, теперь нам необходимо начертить переднюю, нижнюю, а так же заднюю части. Вырезать мы их будем абсолютно точно таким же способом, как и было вышеупомянуто. Необходимо изготовить эти детали ровными. Для того, чтобы вам получить нос судна, придется отпилить кусок спереди. В след за этим вы должны закруглить спил с помощью ножа. Когда вы будете изготавливать нос, старайтесь наклонять само лезвие ножа назад. Оно должно быть направлено к корме.

Сверление отверстий и последующая установка оснастки

У вас должно быть несколько шпилей. Поэтому просверлите некоторое количество отверстий, они должны быть несколько больше по размеру, нежели сами балки. Важно при этом, чтобы отверстий не было через чур много. Иначе у вас может образоваться трещина. А из-за трещины, как известно, может произойти суровое бедствие - пойти течь. Не используйте клей! Если вы сделает это, то дальнейшая работа пройдет с гораздо большими трудностями.

Установка парусов на модели

Решите, для начала, сколько именно полотнищ вы хотите заполучить на своем итоговом судне. Возьмем за условие то, что у нас будет четыре полотнища для первой мачты и второй, а три для последней. В след за этим возьмите несколько деревянных шпилей и обрежьте. Вырежьте ткань в форме трапеции. После чего начните их склеивать. Сделайте зарубки на веточках парусов, скрепите каждую веточку соответствующей зарубкой. Затем приклейте середину краев к парусам. Повторите тоже самое для всех мачт. Лучше всего если вы сначала будете строить заднюю мачту, затем среднюю, а затем - носовую.

Теперь займемся установкой верхнего летучего паруса. Вырежьте фигуру из ткани в виде воздушного змея. Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу полотнища. Оставьте концы по обе стороны для всех углов. Склейте маленький кусочек нитки именно на верхнюю часть кораблика. Он должен быть немного выше, чем сам нос кораблика. Часть от противоположного угла измерьте вплоть до середины нижней веточки паруса на передней мачте. Затем саму нить, которую вы отмерили, отрежьте и приклейте кончик на соответствующее место.

На каждой стороне вы должны оставить немного ниточек. Вытянете назад их и приклейте прямиком внутрь кораблика. После чего лишнюю веревку можете отрезать. Аналогичным образом создайте и присоедините заднее полотнище. Оно должно быть прикреплено к обратной стороне заднего паруса. Измерьте, обрежьте, и проследите за тем, чтобы он подходил к двум выступам. После чего приклейте их по углам.

Что ж, теперь вы узнали как делать простейшие модели кораблей из дерева. И хоть в данной статье все описано только в общих чертах, надеемся, что она поможет вам в вашей дальнейшей карьере "судостроителя". Если, конечно, вы в этом заинтересованы. Поверьте, это стоящее занятие!