Как красить порошковой краской в домашних условиях? Готовим участок порошковой окраски своими руками Как собрать камеру для порошковой покраски.

В обычных печах - голландках, русских, тт-котлах водяного отопления - топливо сгорает быстро.

Все эти конструкции требуют внушительных запасов дров угля. Ни о какой экономии в этом случае не может быть и речи.

Пиролизная печь - совсем другое дело, она будет эффективно отапливать помещение, сжигая минимум дров. Почему это возможно?

Дело в том, что принципы работы пиролизной печи кардинально отличаются от принципов работы обычных печек. В таком аппарате в результате окисления идет не сгорание топлива, а тление.

Однако все, кто сталкивались с протопкой печи или хотя бы разводили костер, знают, что при тлении дрова не сгорают, а только обугливаются. Так почему этого не происходит в пиролизных отопителях, работающих на дровах?

Дело в том, что в пиролизной печи топливо окисляется в два этапа. Сначала медленно окисляется твердая часть, выделяя большое количество горючих газов, а затем уже сами газы сгорают отдельно от дров, в другом отсеке.

Строго говоря, пиролизная печь работает не на твердом топливе, а на газе, который сама же и вырабатывает. Поэтому второе название пиролизных конструкций - газогенераторы.

Упрощенно схема работы пиролизной печи выглядит так:

• в первом отсеке находится топливо и регулируется подача кислорода - воздух подается в таком количестве, чтобы дрова могли тлеть и не могли вспыхнуть;
• газы, выделяющиеся при тлении, поступают в отсек, расположенный выше, и сгорают.

Двухэтапное сжигание позволяет экономить. В зависимости от модели пиролизной печи загружать новую порцию дров приходится от трех до одного раза в сутки.

То есть пиролизный отопитель работает непрерывно, поддерживая в помещении ровную температуру, так же как это делают радиаторы центрального отопления.

В этом состоит колоссальное удобство пиролизных конструкций.

Даже самодельная пиролизная печь будет безостановочно обогревать помещение и 24 часа в сутки обеспечивать находящимся в нем людям комфортную температуру.

Что уж говорить об агрегатах промышленного производства, в которых все рассчитано до мелочей и есть нужная автоматика.

Достаточно один раз загрузить в них порцию топлива и потом целые сутки можно не беспокоиться о том, что дом может остыть, пока вы спите или отсутствуете.

Пиролизная печь своими руками собирается из кирпича или металла. Переоборудовать в газогенератор можно практически любую металлическую конструкцию подходящего объема, начиная от консервной банки и заканчивая двухсотлитровой бочкой.

Требуемое оборудование

Для того чтобы процесс самостоятельной покраски практически не отличался от заводского, необходимо выбрать подходящее место, где будут проводиться работы.

Когда помещение найдено, нужно собрать и подготовить необходимое оборудование:

• печь для полимеризации (сушки);
• источник постоянного напряжения (около 25 кВ);
• распылитель порошковой краски (пистолет);

В работе не помешает аккуратность и небольшой опыт. Но если его нет – не беда, действуя по инструкции, можно избежать большинства ошибок и получить вполне приличный результат.

Изготовление печи

Полимеризация – важный этап в отвердении порошковой краски. Если этот пункт работ опустить, ЛКМ не будет держаться на металлических поверхностях. Поэтому такое оборудование, как печь – ее еще называют камерой полимеризации – необходимо в первую очередь. Вещь эта дорогостоящая, поэтому можно сделать ее своими руками, из подручных материалов. Нам понадобятся (камера полимеризации будет иметь размеры 2х1х1 м):

• профильная труба;
• негорючая теплоизоляция (плита базальтовая);
• листовой металл (можно заказать по размерам);
• тангенциальный вентилятор;
• ТЭНы.

Инструкция по сборке печи состоит из следующих шагов:

1. Сварите из профиля каркас.
2. Заложите в него утеплитель.
3. Листовым металлом зашейте стены. Снаружи отделайте все гипсоволокном.
4. Для конвекции в камере установите тангенциальный вентилятор, наварив ему узкий выход и широкий вход.
5. Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры.
6. ТЭНы установите вдоль параллельных стенок и соедините по распределению на фазы.
7. ТЭНы закройте, оставляя открытым вентилятор, основная часть которого должна располагаться вне камеры (чтобы не оплавить обмотку).
8. Установите электрощит. Правда, эту работу лучше поручить специалисту.

Полученное оборудование – камера полимеризации – будет иметь мощность 12 кВт на разогреве и 6 кВт в работе.

Важно! Энергоносителем в таких печах просушки порошковой краски может быть не только электричество, но и природный газ, и дизельное топливо

Покрасочный инструмент – пистолет

Чтобы нанести порошковую краску на изделие, требуется специальное устройство. Это электростатический краскопульт или трибостатический порошковый распылитель. Но покупать дорогостоящее оборудование ради редкого использования не целесообразно. Так как в нашем случае все изготавливается своими руками в домашних условиях, такое устройство можно смастерить минут за 10. Такой пистолет прост в использовании, дешев и практичен. Переход с одной краски на другую занимает несколько секунд.

Конструкция и комплектация пистолета для порошковой покраски

Как сделать пистолет для порошковой краски:

1. Возьмите обычную пластиковую 1,5-литровую бутылку. Главное, чтобы она была сухая и чистая.
2. Заполните ее на 1/3 порошковой краской, закрутите металлической пробкой.
3. Проделайте в пробке маленькие отверстия. Чем больше отверстий, тем качественнее будет нанесение. Зачистите пробку снаружи от заусениц, оставшихся после прокалывания.
4. Подключите к пробке плюсовой провод от источника высоковольтного напряжения.

Для этой цели нужен преобразователь, который сможет выдать 25 000 вольт постоянного тока. Такие используются в электрошокерах, зажигалках для газовых плит, котлах и колонках. Они могут работать от батареек или аккумуляторов, преобразовывая 3-6 вольт в нужные 25 кВ.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Лучше доверить сборку преобразователя квалифицированному электрику

После всех манипуляций получается вполне приличный пистолет.

Мелочи, без которых не обойтись

Перед началом окраски нужно тщательно позаботиться о том, чтобы все операции проходили при идеальных условиях:

1. Необходимо отличное освещение. Используйте лампы дневного света. К обычной лампе порошковая краска отлично прилипает.
2. Нужна хорошая вентиляция с двумя моторами (на вход и выход). Дополнительно придется надеть марлевую повязку, а лучше профессиональный респиратор.
3. Придется изобрести способ сбора остатков порошковой краски. На начальных этапах используйте старый мощный пылесос.

Когда все тщательно подготовлено, можно приступать к покраске своими руками нужных деталей.

Материалы, теплоизоляция печи полимеризации

Внутренняя обшивка печи должна быть изготовлена из алюминизированной стали, поскольку ее сопротивление высокой температуре превосходит гальванизированную сталь или сталь холодного проката (CRS). Внешняя обшивка печи может быть изготовлена из гальванизированной, алюминизованной или окрашенной CRS. Сталь должна быть толщиной 20 размера. Весь корпус печи должен быть из того же металл, что и кожух.

Теплоизоляцией должна быть минеральная вата плотности № 4 или аналогичное стекловолокно, толщина должна быть равной произведению 1 дюйма на каждые 100°Ф (37.8 °C) или на частное от 100°Ф. Если максимальная температура печи превышает 500°Ф (260°С), обшивка печи должна быть 6 дюймов толщиной. Толщина верха и стенок должна равняться толщине обшивки, а основание может быть изготовлено из простого бетона, алюминированного кожуха или обшивки печи с изоляцией. Приподнятые печи должны иметь изолированное основание. Печи, установленные на полу, должны иметь изоляции толщиной 2 – 3дюйма (5 – 8 сантиметров). Возможно использование стальной обшивки без изоляции, но в таком случае неизбежны существенные потери тепла через основание.

Система труб вулканизационной печи должна быть сконструирована так, чтобы воздух циркулировал таким образом, чтобы в печи поддерживалась постоянная высокая температура во всех ее частях, но при этом не создавалась турбулентность. Чрезмерная скорость движения воздуха в вулканизационной печи может привести к тому, что порошок будет сдуваться с деталей. Также это может привести к тому, что детали будут качаться и ударяться о другие детали или стенки печи.

Лучшее местоположение для трубы — потолок, расположенный в углах и между проходами в печи с большим количеством проходов, поток воздуха должен направляться вниз по направлению к основанию. Отводные воронки или патрубки используются для регулировки объема и скорости воздуха на выходе. Возвращаясь в центр, воздух будет проходить вверх через детали.

Основание — также приемлемое месторасположение, если труба установлена под конвейером так, что воздух проходит вверх через детали. Однако труба в основании будет мешать чистке печи и может быть повреждена в случае, если детали упадут с конвейера.

В отличие от сушильной камеры, столкновение воздуха о детали не желательно в вулканизационной печи. Оно может ускорить процесс вулканизации, но поток воздуха также может сдуть порошок с деталей и нанести на них грязь. Необходимо избегать высокой скорости внутри вулканизационной печи, используемой для отверждения порошковых материалов.

Изготовление пиролизных печей

Технология изготовления пиролизной печи малой мощности.

Кирпичную пиролизную печь, имеющую мощность 30 кВт, обогревающую дом размером в 70 кв. метров, вполне реально изготовить своими руками. Для данного строительства понадобятся:

• в районе 400 единиц керамического кирпича или 100 – шамотного;
• лист стали габаритами 6000 мм на 1500 мм толщиной не менее 4 мм;
• 3 чугунных колосника;
• вентилятор не менее 300 Вт мощности;
• поддувальная и топочная дверцы;
• рычажный терморегулятор.

Монтажные работы пиролизной печи требуют сварочный аппарат, электрическую дрель и болгарки с большим и маленьким диаметрами круга, электроды и термодатчик.

Также потребует целый набор труб – профтруба размерами 800 на 400 мм и три трубы стандартные, диаметрами 57 мм, 32 мм и 159 мм

Не рекомендуется изготавливать пиролизные печи и различного храма, найденного на заднем дворе или в сарайных складах. Все пиролизные печи, собранные из подобных материалов, являются подопытными образцами, даже несмотря на то, что они исправно работают. Материалы, подходящие для строительства железной печи, категорически не подходят для пиролиза. Так что следует сразу избавиться от старых бочек, кусков труб и остального железного хлама, использование которого в строительстве ставит под угрозу всю идею создания будущей печи.

Отсутствие контроля над реакцией пиролизного горения превращает этот тип печи в стандартную буржуйку, поэтому основным залогом её будущей работы является использование новой аппаратуры в начинке печи.

Для обогрева жилья как нельзя лучше подходят котлы системы «стоп-старт». Он требует установку автоматизированной системы контроля температуры. Также отдельной системой снабжается процесс порционной подачи воздуха в камере дожигания.

Укладка пиролизной угловой печи

Система «стоп-старт» приводит к сложной работе котла, требующей использования целой системы заслонок и регуляторов.

Использование шамотного кирпича ведёт к быстрому износу печи в силу его особенностей с обязательной его заменой каждые два года.

Толщина металла, используемого в строительстве воздуховодов, не влияет на степень его прогорания – для пиролизной печи есть специальная сталь.

В суровых российских реалиях на данный момент появился ещё один вид самодельных пиролизных печей, не требующих электрофикации. Здесь камера газификации находится внизу, а дожигания – наверху аппарата – устройство использует естественную тягу воздуха, нагнетая нагретый в топке воздух в камеру дожигания, где к нему примешивается вторичный воздух.

В нижнюю камеру кислород попадает через отверстия за счёт атмосферного разрежения – смешиваясь в топке с пиролизным газом, он вступают в экзотермическую окислительную реакцию.

Полученный газ сгорает в верхней дожигательной камере, нагревая теплоноситель. Каждая стенка такого котла изготовлена из жаропрочной стали, что обеспечивает полное сгорание топлива в печи на протяжении 14 часов.

Пиролизная печь Сергея Лачиняна

Бубафоня - простейшая в изготовлении пиролизная конструкция, но у нее есть недостаток - чтобы загрузить порцию дров или вычистить золу, нужно вытаскивать поршень, так как в нижней части емкости нет никаких отверстий.

В лачинянке золу и печной шлак убирают снизу, так как топливо сгорает на колосниках.

Сергей Лачинян - известный изобретатель из Казахстана. Свою печь он создавал для личных нужд, когда ему потребовалось устройство, чтобы обогревать свой автомобильный фургон.

Лачинянки используют дальнобойщики, строительные и сельскохозяйственные рабочие, рыбаки, охотники.

Они могут обогревать автомобильные фургоны, палатки, охотничьи домики, сельскохозяйственные строения (курятники, свинарники, теплицы).

Сейчас Сергей разработал уже второе поколение печей, в том числе модель с водяной рубашкой для отопления жилых помещений площадью до 300 кв. м.

Печи Лачиняна работают в основном на угле. Устройство пиролизной печи Лачиняна позволяет топить ее любым горючим материалом, но на угле она показывает просто феноменальные результаты.

Два ведра угля обеспечивают конструкцию топливом на 5 – 7 суток беспрерывной работы.

Несмотря на то что на изобретение выдан патент, чертежи есть в свободном доступе вместе с инструкцией по изготовлению этой чудо печки своими руками.

Чтобы загрузить уголь, нужно откинуть верхнюю крышку и засыпать уголь. Новое топливо падает на горящий слой, и агрегат продолжает работать.

Мини пиролизную печь можно изготовить без всяких чертежей из обычной банки из-под краски и старого стального термоса.

Принцип работы прост до примитивности - в печку загружают любое твердое топливо, вплоть до шишек, и ставят самодельный поршень, состоящий из блина и трубчатого штока.

Сверху надевают крышку и уплотняющий обруч, чтобы воздух заходил только через шток. Конструкцию можно изготовить за два часа.

По мере сгорания угля поршень опускается вниз. Золы практически не остается, так как при высокой температуре все топливо сгорает.

Немного о правилах безопасности. Запрещается делать печи своими руками (кроме лачинянок, сделанных по оригинальным чертежам изобретателя) для жилых помещений, так как из поршня может выходить дым или газ.

Самоделки нельзя оставлять без присмотра и тем более ставить там, где люди спят. Область их использования - технические и подсобные помещения.

Делаем каркас

Начнем мы с изготовления каркаса. Собирать наш каркас будем сварочным инструментом или с помощью болтов.

Дверцы и стены должны получиться с пустотой внутри, которую позже нужно будет наполнить с помощью утеплителя.
Окрашивается каркас специальной краской, которая может выдержать большую температуру.

Отделочные работы

Подготовьте отделочный материал, ориентируясь на габариты печи. Зашейте внутреннюю часть стены, используйте при этом саморезы или сварочный инструмент. После этой процедуры плотно заделайте пустоту в стенах с помощью утеплителя. Чаще всего в качестве утеплителя используют базальтовую плиту.

Устанавливаем вентилятор и нагревательные тэны

Тэны равномерно крепятся на боковых стенах и соединяются проводами. После этого они выводятся наружу. Из листового материала сделайте кожух с отверстием для воздуха по бокам. Закройте тэны кожухами.

Вентилятор собирается в систему с нагнетательной и заборной воздушными шахтами. Заборная воздушная шахта делается вдвое меньше чем нагнетательная. Провода от вентилятора должны находиться снаружи.

Если вы все правильно сделали, тогда воздух в вашей печи полимеризации будет проходить сквозь защитные кожухи, далее выйдет вниз и снова поднимется вверх через сушащиеся изделия.

Устанавливаем блок управления

Это завершающий, но самый главный этап. Посредством блока питания будет происходить управление вентилятором и нагреванием. Приобретайте специализированный блок, который предназначен для таких печей. Состоит он из указателей температуры, датчиков, устройства для управления вентилятором и аварийного автомата. Вот мы и сделали печь полимеризации своими руками.

Из недостатков печи можно выделить то, что ее не очень резонно приобретать для маленького производства или для использования в домашних условиях. В основном, такие печи предназначены для больших объемов работ. Также недостатком можно считать ее стоимость, которая является не самой низкой. А в остальном – это очень удобная и практичная вещь для покраски необходимых вещей.

Что такое пиролизная печь

В обыкновенной печи любое органическое топливо в процессе горения и окисления кислородом выделяет большое количество углеводородных продуктов горения. Таким образом, тор, кизяк, дрова и другие виды природного топлива имеют большую массу попутных выделений, выводящихся через дымовую трубу в окружающую среду.

Внутренности пиролизной печи

Объём газов, выделяющихся в процессе топливного горения, значительно повышается при кислородной недостаточности, искусственно создающейся внутри топки. Например, древесина сгорает при температуре около 500 градусов, с выделением метилового спирта, ацетона, уксусной кислоты, смолы и древесного угля.

Все эти отходы первичной реакции представляют собой горючие смеси, которые могут быть подвергнуты повторному циклу горения с получением определённого количества тепла.

Печи пиролизного горения нацелены на получение тепла из продуктов горения, также нося название газогенераторов, путём создания внутри них повышенных температур порядка 450 градусов, избавляющих пользователя от необходимости регулярной очистки топки – всё топливо сжигается в пыль.

Как сделать в домашних условиях

Мы рассмотрим простейший вариант закалочной печи, также, ее иногда используют для обжига керамики. Нам понадобится бытовая электроплитка и глиняный цветочный горшок из керамики (в роли муфеля) нужного размера. Теперь нужен под. Его, как правило, собирают из кирпича на стальном листе и скрепляют рамой из уголка. Ближе к краю делают 2-3 кольцевые и укладывают или спираль, или электроплиту. Обечайку делают из оцинковки, она является съемной, и ее надевают только после того, как конструкция плотно установлена на полу и накрыта муфелем. Промежуток между муфелем и обечайкой засыпают асбестовой крошкой.

Контроль температуры осуществляется по термопаре. Мы рассмотрели простейший вариант муфельной печи. Если вы хотите соорудить своими руками более сложный и усовершенствованный вариант, можно посмотреть видео или найти необходимые чертежи.

Кладка самодельной печи этапы процесса

По правилам технологии возведения печей из кирпича кладку начинают не ранее, чем через месяц после обустройства основания. Это обусловлено тем, что фундамент должен отстояться и не давать усадку. Сама процедура кладки печки в частном доме обусловлена определёнными технологическими этапами.

На первом этапе обустраивается зольная камера и нижняя часть колпака с подвёрткой. Как уже рассматривалось, для кладки используют смесь из глины и песка, так как именно этот состав имеет высокие качества вязкости и прочности.
В кладку из кирпича монтируется дверца, крепление которой выполняется из стальной проволоки.
Сверху зольника крепятся или отдельные колосники или цельная решётка. После чего монтируют топку, которая по внутренней части выкладывается из шамотного кирпича, размещаемого на ребро. Топочную дверцу закрепляют проволокой и пластиной из стали 2,5 мм толщины.
По достижении 12 ряда кладки топка перекрывается чугунной плитой с конфорками

При этом важно чтобы плита была выставлена по водяному уровню. Слева в печи продолжают укладывать первый колпак для работы без обогрева в летний период.
После того как плита смонтирована, продолжают возводить стенки варочной камеры, а в левой части сооружать нижний колпак.
Засов для летнего хода ставят во внутренней угловой части варочной камеры.
По достижении 20 ряда выполняется перекрытие варочной камеры и главного колпака

В кирпичной кладке оставляются отверстия, предназначенные для подъёмного канала и летнего хода, а также отдушина для варочной камеры. Для большей надёжности кирпичная кладка должна опираться на уголки из стали.

Проём варочной камеры закрывают распашной каминной дверцей. Желательно чтобы такая дверца была выполнена из металла и жаростойкого стекла. Это позволит наблюдать за процессом горения топлива и наслаждаться красотой открытого огня.
После перекрытия нижнего колпака и варочной камеры, приступают к возведению верхнего колпака. При этом в удобном месте важно вмонтировать очистную дверцу для удаления сажи.

Кладка стенок колпака происходит практически до верха проёма в стенке. Отопительную печь в самом верху перекрывают кирпичом в два ряда. Для увеличения теплоизоляционных характеристик пространство между свисающей перемычкой и верхом конструкции заполняют негорючим утеплительным материалом.
По верхнему периметру тела печки укладывают декоративный пояс. После этого приступают к установке дымохода. При этом кирпичная конструкция дымохода считается самой практичной, так как не прогорает в отличие от металлических аналогов.

Печка своими руками требует при возведении достаточно много усилий, однако под силу каждому, кто не боится физического труда. Единственное, нужно соблюдать все технологические процессы и придерживаться проверенных временем схемам печей. Только так отопительное устройство в загородном доме прослужит не одно десятилетие, радуя своих хозяев теплом в холодные зимы.

Преимущества и недостатки

Установка печи камина – достаточно сложный и длительный процесс, который потребует особых строительных навыков. Поэтому перед началом строительных работ необходимо рассмотреть основные преимущества и недоставки такого способа отопления дома, чтобы принять взвешенное решение.

Преимущества:

1. Универсальность. Печь камин позволяет отопить дом площадью до 100 кв. метров, что делает такую конструкцию универсальной. Ее можно поставить как в маленьком летнем домике, так и в загородном коттедже, который используется круглый год.
2. Компактность. Такая конструкция устанавливается в углу, что дает возможность сохранить полезное пространство. А благодаря смещенной симметрии формы можно выбрать наиболее удобный вариант расположения печи.
3. Высокий уровень КПД. Основным преимуществом печи камина является высокий коэффициент полезного действия. Обогрев помещения осуществляется не только благодаря конвекции горячих потоков воздуха, но и в результате теплового излучения. Поэтому печь камин обеспечивается быстрый нагрев помещения, а также поддержание температуры на протяжении длительного времени. Показатель теплоотдачи конструкции не уступает лучшим современным отопительным агрегатам.
4. Удобство. Установка одной печи камина в доме позволяет обогревать сразу же несколько комнат.
5. Дополнительные функции. Печь камин позволяет не только отапливать несколько помещений. Конструкция может использоваться для приготовления пищи, сушки белья и отдыха.

Несмотря на явные преимущества использования, такое устройство обладает и некоторыми недостатками:

1. Высокая стоимость. Печи камины относятся к достаточно дорогим конструкциям, поэтому возводить их рекомендуется только в случае экономической целесообразности.
2. Особые навыки строительства. Как и любое печное устройство, строительство такой конструкции потребует от мастера особых навыков.

К тому же при строительстве печи камина необходимо понимать, что если не оборудовать ее специальной дверцей топливной камеры, то тепло не будет задерживаться внутри печи, а ее стенки будут быстро остывать.

Камера полимеризации печь порошковой краски

Назначение и устройство камеры полимеризации

Камера полимеризации (печь) предназначена для полимеризации порошковых красок. нанесенных на изделие. Конструкция камеры состоит из сэндвич панелей, заполненных теплоизоляционным материалом. Благодаря этому сохраняется достигнутая температура внутри камеры в течение длительного времени и предотвращаются нагрев наружных стенок и тепловые потери.

Проем для загрузки изделий закрывается теплоизолированными дверями, на которых установлены, по периметру, термостойкие резиновые профили и снабжены запорным механизмом.

Нагрев камеры полимеризации (печи) осуществляется отдельным термоблоком, который отдельно монтируется к камере. Конструкция термоблока позволяет быстро производить профилактику нагревательных элементов и замену выработавших свой ресурс ТЭНов. В случае если объёмы производства на вашем предприятии выросли и вам потребуется увеличить рабочий объем камеры полимеризации, особая конструкция изделия из сэндвич панелей, разработанная нашими специалистами, позволит просто и быстро добавить недостающий объем.

Термоблок, подключенный к камере полимеризации, осуществляет принудительную конвекцию воздуха для создания равномерной температуры внутри камеры.

В случае особой необходимости (например, в случае ограниченной площади на производственном окрасочном участке) ТЭНы могут быть установлены в боковых стенках камеры и закрыты теплоотражающими экранами. Однако в этом случае усложняется эксплуатация оборудования (профилактический и текущий ремонт — замена выработавших свой ресурс ТЭНов). а также усложняется конструкция и удорожается изготовление такой камеры.

Процесс полимеризации порошковой краски происходит следующим образом. через дверной проем в камеру полимеризации по транспортной системе загружается загрузочная тележка с изделиями с нанесенной на них порошковой краской. Двери печи полимеризации закрываются и запираются специальным механизмом. при помощи пульта управления включается термоблок, и начинается нагрев камеры. терморегулятор пульта управления камеры полимеризации настраивается на нужную температуру, в зависимости от типа порошковой краски. При достижении температуры в камере 130°С — 140°С порошковая краска начинает выделять летучие вещества в виде дыма. Для удаления из камеры этих веществ автоматически включается вентилятор вытяжки, который настроен на работу в течение 10 секунд с паузой в работе 5 минут.

При достижении температуры внутреннего объема на 5°С — 10°С ниже заданной отключается I группа ТЭНов;

При достижении заданной температуры отключается II группа ТЭНов и включается реле времени, которое настраивается соответственно на 20, 10 или 5 минут.

После выхода камеры полимеризации с заданного режима выключаются ТЭНы и вентилятор рециркуляции воздуха, включается вентилятор вытяжки и звуковая сигнализация. При необходимости, вентилятор вытяжки в печи включается в любое время до или после режима полимеризации (180° С) переводом рукоятки переключателя в режим Руч.

Пульт управления камерой полимеризации

Пульт управления камерой полимеризации в комплексе с термоэлектрическими датчиками позволяет автоматически управлять процессом полимеризации порошковой краски. Вследствие того, что категории участка полимерных покрытий по взрывопожарной и пожарной опасности соответствует В-IIa согласно ПУЭ, пульт управления выполнен со степенью защиты IP54 и может быть установлен непосредственно на камере полимеризации или рядом с ней на стене.

Порошковая покраска своими руками требует наличия специального оборудования, которое можно приобрести или частично изготовить самостоятельно. Независимо от принятого решения, это довольно трудоемкий и затратный процесс. Но такой вариант нанесения краски является одним из самых эффективных, поскольку получаемое покрытие отличается прочностью и долговечностью.

Что потребуется для работы

Порошковый способ окрашивания предполагает использование подходящего оборудования и приспособлений, а также разделение процесса на участки.

Для качественной работы потребуется:

Участок очистки. Все детали проходят обязательную подготовку. На этом этапе удаляется старый слой и проводится обезжиривание. Для процесса может использоваться ручной или специализированный инструмент. Если планируется выполнять постоянную очистку, то лучшим решением будет пескоструйное оборудование.

Следует предусмотреть удобное расположение всех участков, большое внимание уделяется системе подвесов. Упростить задачу может использование тележки-вешалки. Размещение оборудования даже в минимальном количестве потребует довольно просторного помещения, хотя при желании некоторые участки могут быть объединены.

Оборудование для порошковой покраски: выбор и самостоятельное изготовление

Многие необходимые инструменты и приспособления можно изготовить своими руками. Это позволит значительно сэкономить, но потребует много сил и времени. Для получения оптимального результата некоторое оборудование рекомендуется приобретать.

Распылитель

Распылитель является одним из важнейших инструментов, от качества напыления зависит то, каким получится покрытие. Поэтому лучше отказаться от самостоятельного создания приспособления и отдать предпочтение готовым вариантам. Принцип окрашивания заключается в том, что частички краски, проходя через пистолет, приобретают определенный заряд.

Прибор бывает двух основных видов:

1. Электростатический. В нем частички заряжаются от постороннего воздействия. С его помощью можно красить любыми видами порошковых составов.
2. Трибостатический. Этот вариант более простой, частицы приобретают заряд за счет быстрого вылета из сопла и трения между собой. Такой метод напыления требует соблюдения определенных условий, на качество покрытия оказывает влияние влажность. Также необходимо правильно рассчитать длину подсоединенного шланга, которая зависит от мощности компрессора.

%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC

%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2:

%0A
• %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%C2%BB,%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%2050.%20%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.%20%D0%A1%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
%0A
• %D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%C2%BB.%20%D0%9E%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.
%0A
• %D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.
%0A

%0A

Требуемое оборудование

Для того чтобы процесс самостоятельной покраски практически не отличался от заводского, необходимо выбрать подходящее место, где будут проводиться работы.

Когда помещение найдено, нужно собрать и подготовить необходимое оборудование:

• печь для полимеризации (сушки);
• источник постоянного напряжения (около 25 кВ);
• распылитель порошковой краски (пистолет);

В работе не помешает аккуратность и небольшой опыт. Но если его нет – не беда, действуя по инструкции, можно избежать большинства ошибок и получить вполне приличный результат.

Изготовление печи

Полимеризация – важный этап в отвердении порошковой краски. Если этот пункт работ опустить, ЛКМ не будет держаться на металлических поверхностях. Поэтому такое оборудование, как печь – ее еще называют камерой полимеризации – необходимо в первую очередь. Вещь эта дорогостоящая, поэтому можно сделать ее своими руками, из подручных материалов. Нам понадобятся (камера полимеризации будет иметь размеры 2х1х1 м):

• профильная труба;
• негорючая теплоизоляция (плита базальтовая);
• листовой металл (можно заказать по размерам);
• тангенциальный вентилятор;
• ТЭНы.

Инструкция по сборке печи состоит из следующих шагов:

1. Сварите из профиля каркас.
2. Заложите в него утеплитель.
3. Листовым металлом зашейте стены. Снаружи отделайте все гипсоволокном.
4. Для конвекции в камере установите тангенциальный вентилятор, наварив ему узкий выход и широкий вход.
5. Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры.
6. ТЭНы установите вдоль параллельных стенок и соедините по распределению на фазы.
7. ТЭНы закройте, оставляя открытым вентилятор, основная часть которого должна располагаться вне камеры (чтобы не оплавить обмотку).
8. Установите электрощит. Правда, эту работу лучше поручить специалисту.

Полученное оборудование – камера полимеризации – будет иметь мощность 12 кВт на разогреве и 6 кВт в работе.

Важно! Энергоносителем в таких печах просушки порошковой краски может быть не только электричество, но и природный газ, и дизельное топливо.

Покрасочный инструмент – пистолет

Чтобы нанести порошковую краску на изделие, требуется специальное устройство. Это электростатический краскопульт или трибостатический порошковый распылитель. Но покупать дорогостоящее оборудование ради редкого использования не целесообразно. Так как в нашем случае все изготавливается своими руками в домашних условиях, такое устройство можно смастерить минут за 10. Такой пистолет прост в использовании, дешев и практичен. Переход с одной краски на другую занимает несколько секунд.

Конструкция и комплектация пистолета для порошковой покраски

Как сделать пистолет для порошковой краски:

1. Возьмите обычную пластиковую 1,5-литровую бутылку. Главное, чтобы она была сухая и чистая.
2. Заполните ее на 1/3 порошковой краской, закрутите металлической пробкой.
3. Проделайте в пробке маленькие отверстия. Чем больше отверстий, тем качественнее будет нанесение. Зачистите пробку снаружи от заусениц, оставшихся после прокалывания.
4. Подключите к пробке плюсовой провод от источника высоковольтного напряжения.

Для этой цели нужен преобразователь, который сможет выдать 25 000 вольт постоянного тока. Такие используются в электрошокерах, зажигалках для газовых плит, котлах и колонках. Они могут работать от батареек или аккумуляторов, преобразовывая 3-6 вольт в нужные 25 кВ.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Лучше доверить сборку преобразователя квалифицированному электрику.

После всех манипуляций получается вполне приличный пистолет.

Мелочи, без которых не обойтись

Перед началом окраски нужно тщательно позаботиться о том, чтобы все операции проходили при идеальных условиях:

1. Необходимо отличное освещение. Используйте лампы дневного света. К обычной лампе порошковая краска отлично прилипает.
2. Нужна хорошая вентиляция с двумя моторами (на вход и выход). Дополнительно придется надеть марлевую повязку, а лучше профессиональный респиратор.
3. Придется изобрести способ сбора остатков порошковой краски. На начальных этапах используйте старый мощный пылесос.

Когда все тщательно подготовлено, можно приступать к покраске своими руками нужных деталей.

Технология

Процесс окраски металлических деталей порошковыми составами можно разделить на три этапа. Это подготовка поверхности, непосредственное окрашивание (напыление) и закрепление результата (полимеризация).

Подготовительный этап

Он самый важный. От того, насколько качественно будет подготовлена к окрашиванию поверхность, зависит результат работы. Следуйте следующим инструкциям:

1. Возьмите обычную чистую тряпочку и очистите всю поверхность обрабатываемой детали от пыли и грязи.
2. Наждачной бумагой или специализированными металлическими щетками зачистите участки с коррозией.
3. Обезжирьте растворителем деталь, это увеличит адгезию поверхности с краской.
4. Проведите грунтование. Для этого покройте изделие краской на основе неорганических веществ. Благодаря этому слою сводится на нет риск проникновения воздуха, а также влаги под высохшую краску.
5. Нанесите сверху детали слой, состоящий из соединений натрия и нитрата хрома. Этот процесс имеет название пассивирование. Он проводится, чтобы ржавчина не появилась в период подготовки детали к покраске. Все действия довольно просты, поэтому все можно сделать в домашних условиях своими руками.
6. Просушите заготовку в самодельной печи.

Важно! Если деталь имеет слишком сложную конфигурацию, сильно загрязнена и покрыта коррозией, замочите ее в растворе щелочи.

Покрывание детали порошковым покрытием

Следующий этап после подготовительного – непосредственно окрашивание. Тут все довольно просто: поместите деталь в отсек напыления, присоедините и закрепите на ней минусовой провод от вашего источника питания. Если включить наш преобразователь и поднести бутылку с металлической пробкой к детали на расстояние 20-30 мм - увидим проскакивание искр, это значит, что напряжения достаточно для нанесения порошковой краски.

Для этого надавливаем на бутылку, чтобы часть порошка вместе с воздухом выдувалась из дырок в пробке. Под воздействием высокого напряжения, частицы краски электризуются и прилипают к окрашиваемому изделию.

Часть порошка все равно рассыпется на пол, поэтому подстелите газету, чтобы потом его собрать.

Совет! Если с помощью окраски планируется достичь устойчивости детали к воспламенению, купите огнезащитные ЛКМ по металлу («Негорин», «Полистил» и им подобные).

После нанесения порошковой краски начинается процесс создания отвержденного полимерного слоя.

Полимеризация

Суть этого процесса в том, что окрашенная деталь устанавливается в специальную печь. Там она в течение определенного временного промежутка подвергается воздействию высокой температуры.

Для этого потребуется самостоятельно изготовленная печь для полимеризации порошковой краски. Чтобы процесс прошел без накладок, необходимо соблюсти следующие условия:

1. Придерживайтесь рекомендаций, разработанных для каждой конкретной краски.
2. Обеспечьте равномерное нагревание каждой детали.
3. Соблюдайте точное время полимеризации. По его истечении извлеките деталь из камеры и оставьте на открытом воздухе для полного остывания.

Применение этого способа окрашивания порошковыми составами идеально подойдет тем, кто любит все делать своими руками. Делать самостоятельно печь для полимеризации довольно долго, однако на лицо существенная экономия средств и получение качественного покрытия.

Источник: kraska.guru

Покраска дисков порошковой краской: преимущества технологии, пошаговая инструкция по покраске

Когда автомобильные колеса теряют свой первоначальный вид после длительной эксплуатации, их не нужно менять на новые. Достаточно использовать порошковую покраску дисков, которая не только поможет вернуть прежний вид машине, но и продлит срок эксплуатации автомобиля.

Порошковая покраска дисков: преимущества и особенности

Порошковая краска применяется только для материалов, подвергаемых термической обработке, и заключается в нанесении красителя на сухую поверхность с последующим обжигом изделия в камере при температуре +200 °С.

Порошковые краски могут быть силиконовыми, эпоксидными, полиэфирными и полиуретановыми. Первые являются самыми термостойкими, вторые обладают устойчивостью к кислотам и щелочам. Полиуретановые краски устойчивы к воздействию растворителей и абразивных веществ, а полиэфирные обладают повышенной антикоррозийностью.

Окрашивание кованых и литых дисков имеет следующие преимущества:

• увеличение антикоррозийных свойств;
• защита металла от химического, механического и термического повреждения;
• повышение ударопрочности и долговечности изделия;
• улучшение электроизоляционных, физических и химических свойств металла;
• защита от загрязнений;
• эстетичный вид колес, возможность окрасить диски в тон кузова автомобиля либо сделать их контрастными — наиболее популярными являются черный, хром, графит, серебро и яркие цвета (желтый, изумрудный, рубиновый, ядовито-розовый).

Покраска дисков порошковой краской обеспечивает металлу водостойкость и повышает устойчивость к солевым поражениям от химических реагентов на дорожных покрытиях в зимний период.

Оборудование для проведения работ

Автосервисы используют специальную технику для напыления краски на диски, в домашних условиях работы можно выполнить с минимальным набором оборудования:

• наждачная бумага зернистостью 200-600;
• ветошь для удаления пыли;
• металлические щетки;
• краскопульт или пульверизатор.

Кроме того, может понадобиться пескоструйный аппарат, если окажется, что металл разъедает ржавчина. Вместо пескоструйного оборудования можно использовать электрическую дрель с различными насадками.

При самостоятельной покраске колесных дисков желательно иметь отдельное помещение под камеру для запекания, где следует расположить мощные электрические обогреватели. Кроме того, рекомендуется установить подвесную систему — к балке в гараже прикрепить длинную проволоку, на которой будет подвешен диск для окрашивания.

Также следует обеспечить хорошее освещение — качество покраски будет зависеть и от визуального контролирования процесса. Опытные автолюбители советуют устанавливать лампы дневного света. Их яркий, но холодный свет позволит увидеть окрашенную поверхность дисков такой, как она выглядит при дневном свете.

Кроме приборов освещения и отопления, в гараже по правилам техники безопасности должна быть хорошая система вентиляции, чтобы после удаления старого покрытия с дисков и нанесения новой краски запах быстрее выветрился.

Согласно правилам техники безопасности, электросеть должна выдерживать большие нагрузки и иметь надежное заземление.

Базовые материалы

К базовым материалам для порошкового напыления относятся:

• растворитель;
• грунт по металлу;
• порошковая краска;
• защитный лак.

Технология покраски своими руками дисков порошковой краской

Этапы проведения работ:

• Подготовка поверхности изделия.
• Окрашивание.
• Обжиг в камере.
• Нанесение лака.

Подготовительный этап

Легкосплавные диски должны быть подготовлены:

• Изделие очищается водой от загрязнений и пыли.
• Масляные пятна удаляются с помощью растворителя, поверхность дополнительно обезжиривается.
• Предварительно пропитанное щелочным или кислотным раствором старое покрытие снимается с поверхности диска пескоструйным аппаратом или электродрелью.
• Ржавчина с металла удаляется с помощью щеток и наждачной бумаги.
• Поверхность обрабатывается фосфатом железа или марганца — для улучшения адгезии металла с порошковым напылением.
• Изделие снова промывается от пыли и излишков веществ и тщательно просушивается.

По возможности рекомендуется воздержаться от применения пескоструйного метода при очистке дисков — абразивные частицы могут повредить поверхность металла, и изделие быстрее подвергнется коррозии. Для удаления ржавчины желательно использовать химические составы.

Если после очищения остались глубокие царапины, их нужно обработать автомобильной шпатлевкой, заделав все впадины и дефекты до получения ровной поверхности.

Фаза нанесения грунтовки

После удаления старого покрытия и подготовки диска к окрашиванию поверхность обезжиривается специальным раствором, после чего можно приступить к грунтованию.

На тщательно просушенную поверхность с расстояния 30 см наносится порошковый грунт — он защитит металл от коррозии и предотвратит появление ржавчины. В первую очередь средство наносится на внутреннюю поверхность изделия.

Грунтовый слой способствует лучшему сцеплению краски с металлом и равномерному распределению ее по поверхности. Для надежности рекомендуется наносить не менее 3 слоев с просушкой каждого из них в камере. Сушить огрунтованное изделие рекомендуется в течение 10-15 минут, это условие распространяется на каждый нанесенный слой.

Нанесение порошковой краски

Покраску следует производить с применением специальных средств защиты (костюм, маска, очки, перчатки) и распылителя-аппликатора.

Напыление краски производится также на расстоянии 25-30 см с помощью распылителя, который под давлением подает струю красителя через сжатый воздух на металлическую поверхность. Электростатическое напряжение, возникающее при работе распылителя, позволяет удерживать частицы красителя на поверхности диска.

Окрашивание в несколько этапов следует производить с тщательным просушиванием каждого слоя, в противном случае непросушенный слой начнет пузыриться и испортит внешний вид диска.

Затем изделие следует поместить в камеру для обжига.

Процесс полимеризации

Полимеризация заключается в нагревании воздуха до высокой (около +200 °С) температуры и последующем оплавлении красящего материала на поверхности диска. При нагревании частицы порошковой краски расплавляются, собираясь в вязкую густую массу, которая образует прочную пленку. После снижения температуры пленка полимеризуется и застывает.

Процесс полимеризации должен длиться не больше 25 минут, как и при грунтовании изделия. Однако в зависимости от материала, из которого изготовлены диски, и их размеров изделия можно держать в камере 15-30 минут. После запекания изделия нужно вынуть.

Окрашенный диск должен остывать около 8 часов. Если краска легла неровно или цвет оказался ненасыщенным, можно покрыть изделие вторым слоем напыления, повторно поместив диск в нагретую камеру.

После этого изделие вынимается и покрывается защитным лаком в 2 слоя. Этот этап работ является заключительным, в нормальных условиях полное отвердение лакокрасочного слоя займет около 3 суток.

Лакировка позволит продлить эксплуатационный срок автомобильных дисков и предотвратить раннее повреждение нанесенного слоя краски.

Источник: zen.yandex.ru

В настоящее время порошковая краска успешно заменяет лакокрасочные материалы, используемые в разных отраслях для решения декоративных задач. Кроме этого, порошковые краски по металлу способны выдержать высокие температуры. Это является их главным преимуществом.

Как красить порошковой краской в домашних условиях

Как производится покраска порошковой краской своими усилиями? В процессе работы наносится пластмассовое покрытие поверх металла. Порошковый состав после нагревания становится жидким и приобретает связь с металлом. Порошковая краска хром, альфа или тритон отличается от традиционных покрытий своей экологичностью и современностью. Недостаток состоит только в том, что в некоторых аспектах возникают сложности при нанесении. Но это не испугает предприимчивых людей. Если будет правильно очищена поверхность, то даже любитель может сделать отличную работу.

Этапы нанесения порошковой краски

1. Вначале необходимо определить, к какому типу относится материал, который необходимо окрасить. После этого делают выбор подходящего порошка. Используется термопластический или термореактивный полимерный порошок. Каждый из них разрабатывали для получения лучшего результата на различном металле. Порошковая краска для дисков не может подходить для украшений и небольших брелоков.
2. Производится разборка всех резьбовых и шарнирных соединений. Каждая деталь, которая не должна быть окрашена, должна быть убрана в сторону. Разборка необходима, для того чтобы не происходило склеивание всех деталей в виде подшипников, гаек, зажимов, болтов при покраске. Даже при окраске дверей порошковой краской, их сначала разбирают и демонтируют.
3. На следующем этапе делают очистку металла с использованием пескоструйной обработки. Таким образом, можно избавиться от грязи, ржавчины и других инородных материалов. Используя химический растворитель можно избавиться от любого жира, краски и масла, также производится смывка старой порошковой краски. Любой металлический сплав из алюминия, магния, и других элементов очищают с помощью растворителя и щетки. Можно использовать шкурку для шлифовки. Чтобы привести материал в голое состояние, нужно воспользоваться пескоструйной обработкой. Этот метод может быть заменен шлифовальной машинкой, проволочной насадкой для дрели, наждачной бумагой.
4. Далее убирают оставшуюся грязь с материала. Для этого может использоваться ацетон. Каждая деталь должна быть замочена в нем или протерта тряпочкой. Только после этого могут быть использованы порошковые краски для окрашивания.
5. Теперь может производиться непосредственно покраска металлических деталей. Чтобы сделать качественное покрытие нужно обладать специальными инструментами. Для этого используется пистолет для порошковой краски или распылитель. С помощью этих инструментов производится электростатический заряд порошкового материала, для того чтобы он прилип к заземленному металлическому объекту. Таким образом, создается ровное и качественное покрытие.
6. Перед началом окраски, можно взять грунтовку для металла и покрыть плоскую металлическую поверхность. Во время нанесения создается ровный и тонкий слой. Нужно убедиться в подключении электростатического заряда к месту для окрашивания. Иначе не произойдет приклеивание порошка к материалу без заряда.
7. Когда работа будет закончена, необходимо подождать пока состав не затвердеет и соблюдать осторожность. Не следует начинать чистку и дуть на поверхность. Из-за таких действий краска может начать отслаиваться.
8. В следующем этапе термостойкая порошковая краска должна пройти через нагревание. Нагревать краску можно в обычной печи или воспользоваться инфракрасными лампами. Покрытие нагревают 15 минут до температуры 190 градусов. Также для этих целей может использоваться обычная духовка, только потом в ней нельзя готовить еду.

Порошковые краски по металлу

Чтобы сделать быструю отделку поврежденной поверхности используется порошковая краска в баллончиках. Этот вариант можно применять самостоятельно. К тому же таким способом может проводиться покраску дисков порошковой краской.

С помощью порошковых красок можно красить подвесные потолки, офисную фурнитуру, электрические приборы, промышленные стеллажи и другие предметы из металла.

Порошковая полиэфирная краска имеет высокие механические свойства. Она подходит для стальных и алюминиевых изделий, расположенных на улице. С подобным покрытием можно покрывать сельскохозяйственные машины, автомобильные аксессуары, садовую мебель и другие металлические изделия.

Важнейшим элементом в окрасочном производстве является камера напыления порошковой краски.

Довольно устойчивый блеск образуется с полиуретановыми красками, имеющими водостойкость, устойчивость к минеральному маслу и растворителю. С такими красками обеспечивается защита изделиям, находящимся под трением, абразивным износом, химическим ёмкостям в которых хранятся газообразные и жидкие химические вещества. Кроме этого их используют в качестве грунтовки, когда, например, наносится краска порошковая тритон на поверхность.

После нанесения порошкового слоя, требуется произвести его закрепление. С этой целью используют камеру, которая делает полимеризацию состава. Здесь происходит расплавка и образование готовой пленки, затвердевающей на поверхности деталей. В камере требуется поддержание высокой температуры. Когда порошковая краска для полимерного декорирования нагревается, получается качественное сцепление состава и материала, так как происходит проникновение состава по порам изделия. Этот же способ используется для покрытия автомобильных дисков.

Для любого металлического, пластикового, деревянного изделия применяется краска порошковая ral 9005. С ней производится удобная и выгодная колеровка. К тому же в каталоге производителя она представлена в разных цветах и текстурах. Выбор может быть остановлен на любых оттенках и фактурах, начиная от серебристого или золотистого металлика, заканчивая бронзой и гранитом, поэтому порошковые краски эффективно используют при создании евродекора. Ведь с ними создается как рельефная фактура, так и глянцевая.

Сегодня смеси порошковой краски пригодны для использования без предварительной подготовки, поэтому проведение дорогостоящих процедур типа колеровки может не проводиться. При качественно проведенных работах, образуется антикоррозийное ударопрочное покрытие с очень надежной электроизоляцией. При резких температурных изменениях, пленка не теряет своего качества.

Возможно, прочитав данную информацию, у вас появится мысль об открытии своего бизнеса. Ведь теперь вам известно, как красить порошковой краской металлические изделия и можно будет применить свои знания на практике. Главное, чтобы это занятие нравилось вам и тогда можно будет прийти к своей цели, взвесив все положительные и отрицательные стороны.

Подобным способом окрашивали изделия и в прошлом веке, но не сразу он обладал технологическим совершенством. Используя современные методы, можно устранить действие любой агрессивной среды, наносящей вред изделию, и улучшить эстетическую сторону материала. Человечество стремится к лучшему и создаёт новые уникальные решения, чтобы можно было пользоваться качественными и красивыми изделиями. Теперь, узнав, как пользоваться порошковой краской в домашних условиях, с порошковым распылителем, вы можете, использовать эту технологию для окрашивания своего автомобиля, входных дверей и других предметов, изготовленных из металла.

Порошковая покраска своими руками требует наличия специального оборудования, которое можно приобрести или частично изготовить самостоятельно. Независимо от принятого решения, это довольно трудоемкий и затратный процесс. Но такой вариант нанесения краски является одним из самых эффективных, поскольку получаемое покрытие отличается прочностью и долговечностью.

Что потребуется для работы

Порошковый способ окрашивания предполагает использование подходящего оборудования и приспособлений, а также разделение процесса на участки.

Для качественной работы потребуется:

Участок очистки. Все детали проходят обязательную подготовку. На этом этапе удаляется старый слой и проводится обезжиривание. Для процесса может использоваться ручной или специализированный инструмент. Если планируется выполнять постоянную очистку, то лучшим решением будет пескоструйное оборудование.

Следует предусмотреть удобное расположение всех участков, большое внимание уделяется системе подвесов. Упростить задачу может использование тележки-вешалки. Размещение оборудования даже в минимальном количестве потребует довольно просторного помещения, хотя при желании некоторые участки могут быть объединены.

Оборудование для порошковой покраски: выбор и самостоятельное изготовление

Многие необходимые инструменты и приспособления можно изготовить своими руками. Это позволит значительно сэкономить, но потребует много сил и времени. Для получения оптимального результата некоторое оборудование рекомендуется приобретать.

Распылитель

Распылитель является одним из важнейших инструментов, от качества напыления зависит то, каким получится покрытие. Поэтому лучше отказаться от самостоятельного создания приспособления и отдать предпочтение готовым вариантам. Принцип окрашивания заключается в том, что частички краски, проходя через пистолет, приобретают определенный заряд.

Прибор бывает двух основных видов:

1. Электростатический. В нем частички заряжаются от постороннего воздействия. С его помощью можно красить любыми видами порошковых составов.
2. Трибостатический. Этот вариант более простой, частицы приобретают заряд за счет быстрого вылета из сопла и трения между собой. Такой метод напыления требует соблюдения определенных условий, на качество покрытия оказывает влияние влажность. Также необходимо правильно рассчитать длину подсоединенного шланга, которая зависит от мощности компрессора.

Image="" style="float: left; margin: 0 10px 5px 0;" clear:both="" margin-top:0em="" margin-bottom:1em="">

Камера тестируется на обработанной порошком детали, определяются оптимальные настройки. Ввиду того что печь и пистолет для окрашивания имеют самое большое значение, именно их изготавливают или приобретают в первую очередь.

На заметку! Чтобы покрасить небольшие единичные элементы, для запекания можно использовать обычную бытовую духовку.

Как красить порошковой краской

После того как все оборудование собрано, куплено и налажено, можно самостоятельно окрашивать металлические детали.

Выбор краски

Порошковые краски разделяются на две категории:

• Термопластичные. Принцип получения покрытия заключается в том, что порошок наносится на деталь, которая подвергается запеканию. Воздействие на создаваемый слой оказывает только температура. В эту группу входят составы на основе поливинилбутирала, полимеров, полиамида, полиэлифина.
• Термореактивные. Суть процесса в том, что сплавление сопровождается определенной химической реакцией. Это позволяет получить поверхность, стойкую к любым воздействиям. Варианты таких смесей: эпоксидные, полиэфирные, эпоксидно-полиэфирные, полиуретановые.

Следует учитывать, что цвет выбранной краски не подвергается колеровке.

Технология окрашивания

Домашние работы требуют создания определенных условий. Все процессы распределяются по участкам, чтобы исключить нарушение технологии окраски из-за пыли и грязи.

Проводится обработка металла. Поверхность тщательно очищается от старого слоя. Если наблюдаются следы чернения или воронения, то покрытие необходимо полностью удалить.

Естественно, что для получения оптимального результата потребуется некоторое время, чтобы правильно настроить все оборудование и разработать четкую последовательность технологического процесса. Но при соблюдении всех условий результат превзойдет все ожидания.

Самый первый завод, деятельность которого была направлено на производство нетрадиционного покрасочного материала, то есть специальной порошковой краски, был запущен в 1971 году на территории Америки. Именно по этой причине метод порошкового окрашивания считается относительно новым.

В настоящее время практически все производители транспортных средств переходят именно на данную категорию краски. Они признают практичность и экономичность данной технологии. Применение специальное порошковой покрасочной камеры дает возможность осуществлять данный процесс максимально оперативно и очень качественно.

Устройство покрасочной камеры

Основу оборудования, которое предназначено для порошковой краски, составляет непосредственно сама камера и печь полимеризации. В первой производится нанесение слоя краски, во второй осуществляется процесс наплавки. На автомобиль краска наносится посредством особого электростатического пистолета.

В обычных условиях небольшого производственного процесса краска, которая относится к категории порошковой, может быть нанесена обычным ручным пистолетом, имеющим компактный размер.

В процессе заводского окрашивания очень часто осуществляется смена метода окрашивания, потому могут быть применимы камеры с картриджным очищением. Порошок в данном случае особым образом фильтруется из воздуха в таком устройстве, как рекуператор. По сути, это блок фильтров, где методом импульсной продувки производится автоматическая регенерация.

На данный момент разработана и налажена система порошкового окрашивания в гаражных условиях. Для осуществления данной цели необходимо приобрести камеру для покраски и иные необходимые элементы. Кроме того, при необходимости можно сделать порошковую покрасочную камеру исключительно своими руками.

Покрасочная камера своими руками

Чтобы произвести покрасочную камеру своими руками, потребуется все равно приобрести некоторое оборудование, без которого произвести процесс окрашивания просто невозможно. Также придется очень тщательно соблюдать основные этапы данного процесса окрашивания.

Порошковая качественная покрасочная камера в обычных условиях потребует наличия следующих компонентов:

• покрасочный пистолет;
• максимально мощный компрессор, который будет подавать воздух;
• специальный фильтр, оснащенный регулятором давления;
• вентиляция;
• мощная электросеть;
• пылесос со специальной насадкой циклонного типа;
• печь, выполненная по типу обычной духовки.

Все достаточно просто, особенно если следовать определенным инструкциям и правилам.

Что требуется для организации камеры

В производственном процессе можно вполне применять относительно простую модель малярного пистолета. К нему достаточно просто подключить подачу сжатого воздуха примерно в две атмосферы. В некоторых случаях при осуществлении работ может потребоваться максимально возможное высокое давление. Стоит обратить внимание, что кроме качественного надежного компрессора, подающего воздух, необходимо позаботиться о таком устройстве, как фильтр с обязательным присутствующим регулятором давления.

В процессе обустройства камеры не обойтись без качественно разработанной мощной электрической сети, а также вентиляции. Пылесос может заменить рекуператор.

Простой, бытовой рекуператор не подойдет, так как обычно забивается буквально в первые минуты процесса окрашивания. Специалисты рекомендуют приобрести более качественный пылесос, имеющий циклонную насадку.

Для максимально качественного окрашивания требуется тщательно организовать освещение в помещении. Можно использовать для этого специальные герметичные лампы дневного освещения. Преимуществом подобных осветительных устройств заключается в том, что они не подвержены процессу нагревания. Осевшие элементы краски на них оплавляться не будут, потому создающая большое количество проблем чистка элементов освещения не потребуется.

При обустройстве камеры потребуется установить печь, расположить рядом специальные вешала, которые будут использоваться для полного охлаждения окрашенных деталей. В обязательном порядке потребуется провести электросеть, причем сделать это максимально грамотно, не пренебрегая необходимостью заземления. На осуществление данного процесса стоит пригласить профессионала, которые имеет соответствующие знания.

Преимущества покрасочной камеры

Наличие и использования порошковой покрасочной камеры дает возможность серьезной снизить основные материальные траты, которые идут на процесс окрашивания. Это основано на максимально экономичном расходовании используемой краски. Материал, который остается на поверхности кузова и в окружающем воздухе, посредством специального фильтра собирается и сразу возвращается с процесс производства. При этом порошок подвергается дополнительному очищению, чтобы эффективно избежать разных загрязнений.

Описывая основные преимущества применения камеры окрашивания, можно выделить такие положительные факторы:

1. В результате существующие потери составляют не более 2%, когда при обычном методе окрашивания они составляют 50%.
2. Применение порошковой краски предоставляет возможность регулировать толщину окрасочного слоя в пределах, который составляет 40-250 мкм.
3. Можно отметить долговечность полученного эффекта, срок службы может достигать 20 лет.
4. Окраска в подобной порошковой камере не требует проведения дополнительной сушки всех подверженных окрашиванию поверхности.

Следует знать, что в подобной камере нельзя произвести процесс колеровки.

Особенности устройства порошковой камеры окрашивания

Любая порошковая покрасочная камера, как правило, состоит из двух основных систем. Это качественная фильтрация воздуха, а также проведение рекуперации порошка. Перед осуществлением процесса окрашивания порошок в обязательном порядке подвергается определенному намагничиванию, что придает ему некоторый полюс магнитного поля. Здесь вторым полюсом является кузов транспортного средства. В процесс окрашивания порошок прилипает к металлу равномерным и плотным слоем.

После того, как краска нанесена, слой запекается. Для этой цели кузов потребуется нагреть буквально до 160-180 градусов. При осуществлении данного процесса порошок немного расплавляется, но в данном режиме температуры он должен находиться в течении не менее 10 минут, лучше 20.

Если подобное окрашивание осуществляется в производственных условиях, то им окрашивают не только кузов, но также бампера, диски колес, отражатели фар и пластиковые детали. Сейчас широко применяется специальная порошковая краска, обладающая матовым эффектом или под кожу.

Что касается бытового метода окрашивания, то здесь вполне достаточно применения более простых материалов и способов. Необходимо следовать вышеизложенным советам и камера для окрашивания порошковой краски будет готова.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Вот и добрались до описания печи полимеризации.

По факту, любая печь — это теплоизолированный объем с системой нагрева. Каждый делает печь исходя из опыта и поставленных задач.

Сразу представлю нашу кормилицу. Для привлечения вниманию пришлось освоить фотошоп и запустить её в небо.

О порошковой покраске я узнал от друзей, которые уже начали строить свою печь. Поработав с ними какое то время, я составил личное представление об удобной конструкции печи для моих задач.

Ради экономии денег и времени никаких сложных систем подвесов и транспортной линии я решил не делать. Диски, велорамы, рычаги вполне нормально переносить руками. Главное следить за чистотой одежды и подвесов, что бы с них ничего не падало.

Для себя я сразу определил несколько моментов:

1. Рабочий объем должен быть широким и высоким, но не глубоким. Ограничения чисто физические и исчисляется тем расстоянием до которого можешь спокойно дотянуться рукой держа покрашенную деталь. Есть глубокие печи, но уже нужна система подвижных подвесов. Высота и ширина нужна для крупногабаритных вещей. У меня рабочая область получилась 1700 х 1700 х 700 мм.

2. Наличие двух дверей. То есть одна дверь на пол печи и вторая на вторую половину. Каждое открытие двери — это потери тепла, поэтому для загрузки небольших изделий достаточно открыть только одну половину. Плюс экономия, так называемого, объема обслуживания — можно оставить меньше места перед печью.

3. Возможность крепления подвесов на двух уровнях.

Вот и весь чертеж, что был.

Металлоконструкцией занимался мой друг, поэтому никаких фото нет. По сути там все просто. Из уголков был сварен прямоугольный каркас, обшиты внешние стенки, проложены 150 мм утеплителя и приварена внутренняя обшивка.

В качестве утеплителя использована изоляция Rockwool Лайт Баттс Скандик 50 мм. Не используйте изоляцию с прослойкой фольги. Через нее может проскочить замыкание.

Изначально я планировал внутренние листы обшивки крепить к каркасу на клепки, но их приварили. А на "пол" приварили достаточно толстый лист металла. Вот здесь и открылись многие подводные камни. Перепад температур получается очень большим: от уличной температуры до +180/+210 градусов Цельсия. Физику никто не отменял, а, соответственно, и температурных расширений металла — все листы обшивки начинают изгибаться и идти волной.. Стенки сделаны из тонкого металла, поэтому с ними проблем нет. А вот толстая плита внизу спокойно изгибается примерно на 1 см и рвет сварку, которой прихвачена по периметру (точечные прихватки). По итогу она оторвала лишнюю сварку и все.

Та же проблема была с внутренними листами обшивки двери. Но кроме повреждений собственных креплений они отрывали сварку петель. Петли пришлось подваривать в соответствии рабочей температурой. Это привело к появлению щелей между дверьми и остальным каркасом. Пришлось по внутреннему периметру дверей крепить уплотнение. В качестве уплотнения использовали медицинскую силиконовую трубку.

Так же со временем температурные расширения оторвали замок дверей. След от него виден на небесной фотографии. Новый замок мы так и не сделали, поэтому в двери просто подпираются деревянной палкой. Кстати, очень технологично, позволяет одним движением ноги отворить дверь и в то же время можно очень плотно их закрыть и температурные расширения не страшны.

Так что учитывайте расширение металла внутри печи.

НО! Наличие толстых листов очень сильно уменьшает температурные колебания внутри печи. То есть этот металл аккамулирует много тепла и когда открываешь двери на какое то время и потом закрываешь, то температура внутри быстро восстанавливается до нужного значения. Наверняка, в термодинамике есть специальный термин для этого, но я называю это инерцией печи. Во-первых, потом меньше работы тэнам, а значит и затраты электричества. А во-вторых, лучше получается покрытие. Краска начинает запекаться при определенных температурах самого изделия. То есть нагревается металл изделия, при определенной температуре краска становится желеобразной, а при дальнейшем нагревании затвердевает. И если нагрев происходит слишком медленно, то это может способствовать появлению подтеков.

В предыдущей печи меньшего объема, что бы понизить эту "инерцию" пришлось класть дополнительные куски железа.

Перейдем к электрике. Ну тут все просто. В качестве нагревательных элементов используются U-образные тэны мощностью по 2 кВт. Есть специальная формула расчета, но в среднем надо 4 кВт на 1 куб. У меня меньше 4 кубов и хорошая изоляция — взял 12 кВт, то есть 6 тэнов. Первый нагрев до 180 градусов занимает минут 10-15, после закладки деталей возврат к 180 происходит в среднем за 1-2 минуты.

Питание от сети 380 В, подключение тэнов по схеме "звезда" (два тэна на фазе параллельно). Подачей тока управляют твердотельные реле. Одна твердотелка на одну фазу. Использовал реле ТТР HD-4044.ZD3. Ставились на алюминиевые радиаторы.

Управляет твердотельными реле ОВЕН ТРМ251. Самое важное, что это ПИД-регулятор. То есть на заданное значение температуры он будет выходить плавно и держать её. Это достигается за счет того, что благодаря твердотельным реле питание на тэны начинает подаваться импульсно при подходе к заданному порогу. Чем ближе к 180 градусам, тем реже и короче импульсы. При этом в регуляторе есть автонастройка под систему. То есть он сам подстраивается под вашу печь (под её термодинамические характеристики). Это позволяет плавно держать температуру внутри объема и избегать перегревов краски, что может привести к печальным последствиям.

Единственное, я долго не мог все запустить как надо, потому что в настройках стоял не тот тип термопары (уже и не помню какая у меня там). Так же тогда не мог разобраться по какому принципу срабатывают релейные выходы. как раз под них предназначались неподключенные лампочки. Если кто объяснит в комментах — буду очень признателен.

ТРМ и реле заказывал через дистребъютеров на официальном сайте ОВЕН. Всю остальную электрику брал на авито — это выгодно.

Я там еще предусмотрел вентиляцию шкафа, но по факту ничего не греется. Летом в самую жару только радиаторы немного нагрелись.

По настройке выставлены несколько режимов 180 градусов, 200 и 220. Во всех режимах минимальное время выхода на температуру и максимальное время работы. Включается и выключается все просто отключением питания.

В единичном производстве нет смысла выстраивать какие то сложные схемы нагрева. Просто заданная температура и постоянная работа. Время запекания засекается вот этим икеевским таймером.

Ну вот вроде бы и все.

Если интересна тема печей, то могу написать как делают печи на более профессиональном уровне. Могу написать про ребят, которые занимаются в Питере серийным производством подобных печей, только более технологичных. Я с ними уже разговаривал и они не прочь рассказать о своих печах.

P.S. Готовлю серию видео о порошковой покраске и экспериментах с ней. Уже отснял покраску НЕметаллических изделий (такое можно делать за счет спец составов) и сейчас монтирую. Так же пожертвовал капот своих жигулей, что бы ответить на вопрос о покраске машины порошковой краской. В планах сверить прочность покрашенных и не крашенных литых дисков (по слухам они становятся мягкими). А так же общие видео про технологию.

Так что в комментах можете высказать пожелания того, что вам может быть интересно посмотреть (как красят, что красят, какой результат).

Существует несколько способов покраски кузовных деталей автомобилей, и порошковая покраска является наиболее современным среди них. Однако такая технология весьма сложна, так как требует применения специального оборудования, представленного камерами порошковой окраски, особенности которых рассмотрены в данной статье.

Что представляет собой порошковая покраска?

Под этим термином понимают создание высококачественных декоративно-защитных полимерных покрытий путем применения электростатического поля высокого напряжения. Порошковая краска – это колерованный мелкодисперсный порошок с примесями зернистостью 10-100 мкм.

Суть покрасочных работ состоит в нанесении заряжающегося в процессе распыления электризацией при трении или от внешнего источника порошкового материала на противоположно заряженную металлическую поверхность.

Это обеспечивает равномерность нанесения краски на обрабатываемый объект. Порошковая покраска подразумевает применение камеры полимеризации для сушки и окончательного закрепления краски.

Последовательность работы

Процесс порошковой покраски включает несколько этапов. Первый из них состоит в подготовке поверхности, которая подразумевает удаление с нее любых загрязнений. В случае перекрашивания необходимо очистить поверхность от исходной краски и грунтовки. Эти работы осуществляют по завершении сушки с применением пескоструйки, при этом используют различные абразивы. Грубые предназначены для быстрого удаления лакокрасочного материала, в то время как неорганические материалы служат для выравнивания поверхности.

Далее на подготовленную рабочую поверхность наносят порошковый грунт. Данный процесс осуществляют в камере напыления электростатическим распылителем. Обрабатываемую деталь необходимо предварительно заземлить. Порошковый грунт, как и обычный, служит противокоррозионной защитой. После оплавления грунта в камере напыления наносят порошковую краску. Эту работу также осуществляют электростатическим распылителем. Для создания гладкого, равномерного покрытия краску следует наносить в несколько слоев (обычно в 2-3).

После каждого слоя окрашиваемое изделие помещают в камеру полимеризации на 15-30 минут, где под действием высокой температуры в 180-200° C частицы порошковой краски закрепляются на поверхности детали благодаря оплавлению. По завершении сушки и полимеризации окрашиваемую деталь достают из камеры и оставляют на некоторое время – это необходимо, чтобы она остыла до комнатной температуры.

По завершении нанесения краски деталь покрывают порошковым лаком, который выполняет протекторную и декоративную функции. Он придает покрытию дополнительную устойчивость и защищает его от выгорания под воздействием ультрафиолетовых лучей. В некоторых случаях лак наносят на непокрытый краской и грунтом металл с целью сохранения его текстуры. К тому же в таком случае он играет роль противокоррозионного средства.

Преимущества метода

Порошковую покраску считают альтернативой нанесения жидких лакокрасочных материалов. Причем рассматриваемый способ является значительно более совершенным, поскольку имеет некоторые преимущества перед использованием жидких красок:

• Порошковое покрытие более качественное и монолитное.
• Не осевшие на рабочую поверхность частицы порошковой краски улавливаются в покрасочной камере и могут быть использованы при повторном напылении, благодаря чему достигается значительная экономия материала. Это повышает рентабельность покраски в заводских условиях и снижает затраты при осуществлении работ своими руками. Благодаря данным мерам потери материала в процессе работы составляют 1-2%, в то время как при работе с жидкими лакокрасочными материалами теряется 50-60 % краски.
• Порошковые краски превосходят жидкие лакокрасочные материалы по прочности на изгиб и удар.
• Рассматриваемые материалы более устойчивы по отношению к таким факторам, как перепады температур, воздействие химически активных веществ, коррозия и истирание.
• Порошковые краски обладают более высоким сцеплением с поверхностью.
• Окрашивание порошковыми материалами своими руками упрощено благодаря отсутствию потеков на вертикальных поверхностях.
• Использование порошковых красок позволяет в широких пределах изменять толщину наносимого слоя (от 35 до 250 мм).
• Порошковое покрытие отличается высокой долговечностью, которая по результатам испытаний была оценена в 20 лет.

Однако у порошковой покраски имеются и некоторые отрицательные качества, обусловленные в основном сложностью работ. Так как для их осуществления требуется оборудование, такое как покрасочная камера, порошковая покраска является весьма сложной и дорогостоящей процедурой, поэтому она нерентабельна при выполнении своими руками в домашних условиях. К тому же такие работы весьма длительны, так как требуется время не только на нанесение лакокрасочного материала, но и на осуществление сушки и полимеризации, а также на остывание.

Оборудование

Необходимое для порошковой покраски своими руками оборудование представлено, прежде всего, окрасочной камерой и печью полимеризации. Для нанесения краски требуется электростатический пистолет. При выполнении работ в домашних условиях обычно используют ручной пистолет компактных размеров.

В продаже представлены модели порошковых покрасочных камер, предназначенные для мелкосерийного производства или для обработки единичных изделий. Такие камеры для порошковой покраски наиболее подходят для выполнения работ своими руками. Рассматриваемые устройства представлены комплексами, состоящими из рабочей камеры и блока фильтрации. Камера порошковой окраски может иметь один или два проема. Через проем в передней части в нее поступает изделие, а выходить оно может через проем с обратной стороны или через входное отверстие.

Покрасочные камеры подразделяют по технологии окраски: некоторые устройства осуществляют окрашивание деталей с двух сторон с поворотом, другие модели – одновременно. Порошковая покрасочная камера имеет системы рекуперации порошка и фильтрации воздуха.

Печь полимеризации служит для нагрева обработанных изделий до температуры в 160-200ºС и выдерживания их в таких условиях в течение 10-20 минут с целью сушки и запекания нанесенного слоя материала.

Как в заводских условиях, так и при осуществлении работ своими руками порошковые материалы используют не только для покраски кузова. Ими также обрабатывают диски и пластиковые кузовные детали, представленные бамперами, молдингами и другими элементами.

Для создания покрасочной камеры своими руками потребуется следующее оборудование:

• покрасочный пистолет;
• фильтр с регулятором давления;
• компрессор для подачи воздуха;
• электросеть;
• вентиляцию;
• печь по типу духовки;
• пылесос, оснащенный насадкой циклонного типа.

В качестве инструмента распыления можно использовать простую модель малярного пистолета. На него подают сжатый воздух под давлением в две атмосферы, хотя для некоторых работ такого значения может оказаться недостаточно. В любом случае для проведения покраски потребуется компрессор, а также фильтр с регулятором давления.

Покрасочную камеру в обязательном порядке нужно оснастить системой вентиляции. Рекуператор можно заменить пылесосом, однако бытовые модели не подходит для такого использования, так как быстро забиваются. Желательно использовать пылесос с циклонной насадкой.

Что касается электросети, то ее должен прокладывать специалист. Рядом с печью полимеризации следует разместить подвеску для сушки и охлаждения деталей. Необходимо обеспечить яркое освещение – для камеры порошковой покраски лучше всего подходят герметичные лампы дневного света. Это объясняется тем, что они просты в очистке, так как такие не нагреваются, вследствие чего попавшая на них краска не оплавляется.